29 septiembre, 2013

Empordà-Costa Brava: viatjar per ser feliç

Compartir Cadaqués Tomàquet, meló i bolles de gelatina de taronja
Viatjar per ser feliç du al títol del primer llibre de la Carme Ruscalleda que va entrar a  casa: Cuinar per ser feliç. Poques vegades he estat tan d'acord amb el títol i el contingut d'un llibre. Les receptes de la Ruscalleda són assequibles a l'aficionat cuiner, proposen ingredients de la terra, fàcils de trobar ben frescos per poc que t'hi posis, i duen a taula plats de sabors directes, sense falsos miratges ni artificis innecessaris. Hi he pensat no poc durant aquest viatge per l'Empordà (#InCostaBrava), els primers dies de la tardor de 2013. Els restaurants comencen a proposar els canvis de l'estació, la clientela que hi para és més reposada, no té tantes presses i el plaer de menjar i beure sentint la terra, veient el paisatge i menjant els seus sabors, es multiplica i converteix en peça clau de la felicitat del viatger.

Aquesta és la sensació que m'ha dominat cada un dels intensos tres dies que he viscut en aquesta terra de privilegi. Sortir de Barcelona per abocar-te al paisatge extrem de Cadaqués és ja una experiència gairebé mística. Quan vaig arribar, el mar era un mirall blau matisat de verds i grisos. Oferia pau, remors de nadó i somriure d'àngels. L'hotel Llané Petit, a l'extrem sud de la badia, és senzill però molt agradable. Tenía tot el que calia per sentir-m'hi de primera: decoració benedictina, uns bons llits i dutxa i una extraordinària terrassa i finestrals que convidaven el mar a seure i xerrar amb mi. Aquesta terra és natura, cert, paisatge vist, treballat, sentit, estimat i (sí), a estones malmès pels homes. Però també és, més que altres coses que els turistes ocasionals valoren molt, una porta oberta a la millor gastronomia del país. I no parlo d'estrelles ni reconeixements ara. Viatjar per ser feliç, sí. Però que et cuinin també per ser feliç sona gairebé a conte de fades. Durant aquests dies ha passat. I ha passat tantes vegades (tres en tres dies: un promig extraordinari...), que he decidit fer-ne un sol post que serà llarg, ja us aviso!, pero no trairà el fil de continuïtat que he percebut: a  l'Empordà, es cuina per dur-te el paisatge a taula i perquè siguis feliç.Compartir Cadaqués Atún con sabores mediterráneos Va ser així al Compartir Cadaqués, ons xefs que havien format una de les bases de l'èxit del Bulli, Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruc, semblen haver-se conjurat per mostrar l'altra cara de la moneda. Anem a l'essència de les coses, mostrem el sabor dels productes amb senzillesa i potenciant el sabor primer dels ingredients. I busquem aliances senzilles, saboroses, totes elles tocades per la subtilitat i l'elegància de l'ala d'un àngel. Fem-ho, a més, tenint molt present l'horta que ens envolta, les muntanyes, el camp i el mar que ens abracen. Compartir és donar en petites píndoles la felicitat a qui viatja per retrobar-se i, en aquesta complexa operació, retrobar i reconèixer la terra que l'acull. Així vaig sentir, primer pels ulls i després al paladar i al nas, receptes clares pero profundes, ben pensades i executades, com les de les dues primeres fotografies: tomàquet tallat amb daus de meló i boletes de gelatina de taronja, una combinació refrescant, que explota a la boca. Com ho fa, amb tota la intensitat del mar que ens va veure néixer, la tonyina amb tots els sabors de la Mediterrània. Assaborir la tonyina amb l'alfàbrega com a pinzellada final ha estat un dels grans moments d'aquest viatge. La major part de plats al Compartir els vam prendre amb el Sàtirs blanc 2012 del celler Arché Pagès (DO Empordà, a Capmany), un macabeu en puresa de sol granític i plantes ja de certa entitat (vora 30 anys), que es mostra gairebé tel.lúric, viu, enèrgic i intens, amb una bona mineralitat i sentors de garriga. Popets saltats Paco Pérez Miramar Es va repetir la màgica transformació al Restaurant Miramar de Paco Pérez, a Llançà, una terrassa de privilegi que et fa menjar mentre veus el mar i intueixes la muntanya darrera, que són el seu rebost. De nou l'alquímica connexió entre els cuiners i el seu entorn, que els converteix en semidéus gairebé, en éssers que tenen la capacitat de parlar amb els déus del mar i de les terres (perquè, en el fons, són com ells) i, al mateix temps, saben transmetre les paraules de la naturalesa divina amb senzillesa: que els mortals, que compartim amb ells una part de la nostra essència, els entenguem i, per uns moments, siguem feliços perquè sentim les coses com ells. Posar-te una cullerada de popets saltats a la boca (fets a la bruta, amb tota l'entitat de mar dins seu: roques, escuma, xarxes, sentor de iode, tinta, sal), queixalar i sentir-te cavallet de mar fent bots al fons del mar, tot va ser un. Atreviment del sommelier, que va proposar un extraordinari Camí de Cormes 2007 d'una manera molt subtil: una copa de blanc, una de negre i que cadascú busqués la seva combinació. La meva la vaig fer aviat...La carinyena centenària de Roig Parals és un dels grans vins del país que s'anomena Empordà i els moviments que van executar popets i carinyena van ser tan precisos i ben dibuixats, com fins i elegants: camins entre vinyes, flors de marge, fonoll silvestre, violetes, terra del bosc proper semblava que no havien perdut de vista el mar que un dia va ser dins seu. Risotto con gambas y rebozuelos Paco Pérez Miramar Ja no vaig deixar l'ampolla...amb els minuts (ni una hora llarga no li vam donar...) es va anar obrint com en càmera lenta i quan va arribar a taula un dels millors risotti que hagi menjat a la meva vida (arròs del Po, carnaroli; gambes del mar que estàvem veient; i rossinyols dels boscos que intuïem), els sabors del mar-i-muntanya i el gra cuit a la perfecció (sencer a la boca, a pesar de la fusió integral amb fumet i sofregit i el midó alliberat) es van fondre amb el cep centenari, amb el camí sorrenc i els minerals que allibera. Els bolets i el raïm van xerrar una estona. Ho van fer en veu baixa, mentre les gambes i jo escoltàvem, però se'ls entenia tot.

La jovenalla m'esperava per a la mutació final. Un grup de sàtirs, nimfes, panteres i déus amants de la gresca em van convertir en dos minuts en el vell de la colla. I no vaig tenir opció...el de Silè era el meu paper. I m'hi vaig dedicar a fons. El restaurant havia de tenir nom romà, és clar. Vicus Restaurant, a Pals, i la colla l'encapçalaven l'Elisabet i en Gerard (a la sala) i en Damià (a la cuina). S'hi va afegir la Marta del Celler Can Sais, a Vall-llobrega (Baix Empordà) i la festa va ser ja quasi completa. Era la sorpresa final que els organitzadors del viatge (#InCostaBrava Tasting Trip) havien preparat: un dels joves restaurants amb més brillant futur de l'Empordà (tant per la sensibilitat dels propietaris, com per la seva capacitat d'aprenentatge i de millora i no menys, per les bones coses que ja porten a taula i tenen al celler) es va avenir a preparar una sala de respecte amb una sola taula comuna per oficiar la més hermosa, vella i emocionant litúrgia de la Mediterrània: rebre a casa els hostes viatgers i donar-los el millor de tu, del teu rebost i dels teus vins. Un sopar homèric, sens dubte.
Llom de vedella femella de Vicus de Pals Va ser, a més, un símbol bonic per acabar el meu viatge: productes i cuina de l'Alt Empordà combinaven de manera brillant amb vins del Baix Empordà. Olives farcides de Can Xillu (addictives, sense més: les millors) i un delicat però poderós carpaccio d'ous de reig (la tria del bolet és un detall de taula de cardenal) van deixar les coses clares i al seu lloc: aquí no tenim estrelles ni ens calen. Sabem què necessites per menjar i beure bé i t'ho donarem. La primera sorpresa de la nit va acompanyar aquests entrants fins arribar a una amanida d'anguila fumada amb fruits del bosc (ara que no em sent en Gerard, confesso que l'anguila no és el meu plat preferit, però els talls al biaix, finíssims, lleugerament fumats i combinats amb brots verds i l'acidesa dels fruits vermells i negres, van ser molt agradables): el Somni de la Marta, un escumós del 2011, desgorjat el passat mes d'agost, amb segona fermentació en ampolla i sense dosatge. De garnatxa! Fi i delicat al començament (la combinació de dia dominat per la llum i amb la flor com a element clau va ser molt favorable pels vins: tots van estar a un gran nivell), es va anar obrint per mostrar primer el seu cor blau (el mar proper, el fruit negre del nabiu) i després la seva ànima roja (maduixetes del bosc) i un rerafons vegetal.

El primer plat de respecte, un arròs bomba de Pals "socarrat" i amb gambes de Palamós, tenia tots els sabors de la terra a la base i els del mar al cim de la mossegada, però el gra encara ha de sortir més al punt. Són uns valents: havien estat assajant el plat per canviar la carta al rebost de tardor i era el primer dia que el treien de la cuina. Amb la tria del gra i una cocció més afinada serà un gran plat. Hi vam beure un vi que em va robar el cor. Els estrangers de la taula feien cares però jo vaig fugir de la confrontació: quan et sents hoste en una taula amiga, estàs per tot el positiu que passa i si has de dir alguna cosa, no la dius xiuxiuejant i a cau d'orella de l'altre. Els sàtirs es van disparar una mica, però jo us dic que el Mestral 2012 del Celler Can Sais és un vi important que, a més, viurà llargs i feliços anys. Hi domina una malvasia molt vella, única, i un bon xarel.lo que li dóna estructura. I acompanyen de cor una garnatxa banca i un macabeu: és un vi intens, de garriga i mineral, de ferro i argila, terra seca i flor de camamilla assecada al sol, fonoll marí i mel de romaní.
Panna cotta de recuit de Vicus de Pals
El segon plat de respecte va ser el llom de vedella ecològica (femella) de Cistella, amb caneló d'albergínia, rossinyols de pi i rovellons. Se'm fa difícil posar paraules al joc de sabors i de records que aquesta senzilla i extraordinària recepta oferia amb l'Expressió Zero Sulfits 2011 de la Marta. L'Expressió 2008, que vaig poder tastar per primera vegada a Figueres no fa massa setmanes, va ser el vi que em va girar el cervell cap a Can Sais. Era el pimer monovarietal de garnatxa que feia la Marta i jo venia de fer 12 mil km per Espanya tastant garnatxes de gran nivell. I aquesta em va fúmer una clatellada i em va dir "és la terra, nano, les arrels, el paisatge, allà on les criatures de la foscor se senten còmodes". Aquí neix un vi de garnatxa (era un exemplar encara no a la venda: potser sortirà el proper Nadal, aquest 2011) que et diu: ets a la vora de mar, si, però les teves arrels toquen pissarra i ferro, argilla i fang. El bosc t'envolta i el fonoll dels marges i les flors vermelles seques no han acabat de caure de la tija. Cap al tard fresqueja i el sol ponent convida a posar-te un jersei. Et sents més còmode. Així és aquest vi. La vedella, pobreta, pastura lliure pel prat i acumula les sentors de les flors i la fresca del gram. No s'adona que la seva millor hora és a punt d'arribar: quan entri a la cuina d'en Damià, el pitjor haurà passat i ens ajudarà a ser una mica més feliços. Quina combinacio més autèntica, directa, senzilla i saborosa.

La "cireteta del pastís" va arribar de Fonteta a través de la imaginació d'en Damià, que també és pastisser. Quina troballa..."Panna cotta" de recuit de Fonteta amb figues, codonyat i panses (la darrera foto). El gelat de figues, el recuit fet panna cotta i la companyia de fruits entre dolços i àcids em van provocar un altre allau de records i suggeriments. L'encanteri estava a punt de completar-se, la guàrdia per complet rendida. Sense Encanteri (en aquest cas, Encanteri 3.6.9.) no hi ha enamorament possible...un VND de malvasia, que recull les panses de tres anyades diferents (2003, 2006 i 2009) i no té més que una premsada i una llarguíssima fermentacio de més de sis mesos, que s'atura pel bloqueig natural dels llevats: ja no poden més...12,5% en un vi que, al 2003, va acabar amb 260gr/L de sucre residual. Figues, panses, caramel àcid amb llimona i taronja. I t'estàs sota la figuera a finals de setembre. I els marges són, tots ells, sentor de figa madura. I menges les panses a l'ombra: encara tenen suc i la fruita és tan dolça com àcida. Passa com l'aigua fresca del cantir.

El viatger s'aixeca de taula. Abraça i besa els hostes que li han donat hospitalitat i han fet, amb l'acollida, el menjar i el beure, que el cansament i el dolor, fins i tot la tristesa de no tenir una taula més gran i amb més amics, hagi quedat en no-res. Han tornat a donar resposta a la pregunta: per què no pares de viatjar? El viatger és feliç ara i du el cor ple d'alegria i els peus lleugers. Té ganes d'explicar una història: si viatges i mires, si escoltes i parles amb la gent, si veus i menges el que ells t'ofereixen de la seva terra, seràs una mica més savi i molt més feliç. Surt de Pals cap a Begur i es fa unes preguntes:
Pregunta. Et sents enamorat de l'Empordà?
Resposta. Sí.
Pregunta. Feliç quan hi ets?
Resposta. També.
Pregunta. Hi tornaràs?
Resposta. Tan aviat com pugui!
Vet aquí un gos, vet aquí un gat i aquest viatge s'ha acabat!

Postscriptum. Jaume, Íngrid, Dúnia, Sandra i qui va fer possible que jo visqués aquests tres dies: moltes gràcies!

26 septiembre, 2013

L'Empordà

L'antic poble de Santa Creu
Photo Credit: SBA73 via Compfight cc
Josep Pla, El quadern gris, Edicions Destino, Barcelona, 1997, p.477. "2 d'octubre: la meteorologia de la tardor tendeix a crear uns dies d'una llum tan fina que les coses s'hi veuen a dins d'una manera dibuixada i precisa. En el meu país de l'Empordà, aquesta llum arriba a donar el to a llargs i amples paisatges, a panorames enters -per poc que l'aire sigui de tramuntana- i l'objectivitat estricta de les coses arriba a ser prodigiosa i obsessiva. La tardor és el temps més agradable d'aquest país. A l'Empordà aquest fet és molt visible. En el meu país...la tardor és llarga i sense arribar a ser mai suculenta, sinó lineal: val realment la pena".

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha convidat uns quants escriptors telemàtics a fer una passejada per la Costa Brava i alguna zona interessant de l'interior. Em fa l'efecte que uns quants dels convidats coneixen poc el territori i, per tant, l'impacte del que veuran, beuran i menjaran serà gran i profitós, per a ells i per a la difusió de les bondats de la Costa Brava i dels espais de l'interior de l'Empordà. Jo ho conec una mica més, però he dit que sí, que hi anava, per dues raons. La primera és la que escrivia Pla al seu Quadern gris. L'Empordà a la tardor ofereix moments d'un dibuix precís, emocionant, preciós...Difícil era, per tant, dir que no...La segona raó és que cada vegada penso més que l'Empordà ja és terra de bons vins (amb algun de gran de veritat) però, sobretot, serà terra de grans vins. Anar recollint informació sobre paisatges, gents, cellers i maneres d'entendre com embotellem aquest paisatge i les seves sensacions en forma de vi, és cosa que m'atrau i esperona. Trobo que el nord es toca amb el sud en moltes coses del món del vi a casa nostra. I anar descobrint-les em ve de gust. De la resta d'afers gastronòmics que succeeixen a Girona en faria (en faré, en part!) un catàleg de meravelles.

Els posts que pugui escriure al bloc sobre aquest petit viatge meu seran en català. Em ve de gust i Pla mana. En canvi, el que surti a Twitter serà en castellà. I Facebook ho repetirà en el mateix idioma. A Instagram, les coses aniran segons la inspiració de cada moment. Apa, som-hi, que se'ns gira feina!

La foto superior és de l'antic poble de Santa Creu (al monestir de Sant Pere de Rodes). L'inferior, és del Pirineu des de les vinyes de Can Torres (Carles i Bàrbara), a Sant Climent Sescebes.
Can Torres a St. Climent Sescebes

22 septiembre, 2013

Escondite del Ardacho 2012

Escondite del Ardacho 2012
Nombre común: ardacho (lagarto ocelado). Nombre científico: Timon Lepidus. Familia: lacértidos. Orden: Saurios. Clase: reptiles. Animal considerado de interés especial por la legislación actual y también por Roberto Oliván (Tentenublo). Roberto tiene dos indicadores que le dicen si su tierra está sana: los ajos silvestres y los ardachos. Cuando constató que ambos estaban presentes en sus viñedos, respiró tranquilo: la tierra estaba ya como él la quería. El ardacho se caracteriza por su cabeza aplanada y de forma triangular, su cuerpo robusto y sus extremidades bien desarrolladas. Tiene una cola larga. Su dorso es verde amarillento, moteado de negro y con ocelos azules en los costados.

Parcela Abundillano. En Viñaspre (Rioja Alavesa). 0,95 ha. 90%  garnacha, 9% tempranillo, 1% malvasía. 100% vaso alto. Marco de plantación: 1,5 x 1,5 m. Entre 90 y 105 años. A 620 msnm. Zona muy expuesta al frío del Boreas, el viento del norte, y a las precipitaciones que facilita la cercanía de la Sierra Cantabria. Replano sobre margas y areniscas. Suelo poco profundo. Niveles de arena  sobre el 40% y contenido de óxido ferroso alto. Los ardachos y los ajos se encuentran cómodos en Abundillano y aquí nace el primer vino de finca de Roberto.

Mi pretexto era el Día Mundial de la Garnacha (el viernes pasado, 20 de septiembre), pero los que coincidimos en este blog no necesitamos excusa alguna para abrir un buen vino, sea de garnacha o de pineau d'Aunis... Roberto me había regalado la botella. Y salió. Tengo muy vivo el recuerdo de haber bebido este vino en barrica todavía (gracias a un encuentro que, agradeceré siempre infinito, facilitó Juan Cuatrecasas) y la sensación de frescura, de complejidad, de profundidad, de la garnacha me dejó casi en posición "atolondrado". El efecto "amontillado" sigue vivo cuando abres una botella de Escondite del Ardacho 2012: toda la habitación se llena de perfume de garnacha. Alucinante.

Violetas. Zarzamora. Un poco de humo y de madera todavía. Ceniza de sarmiento en posgusto. Pedernal. Arcilla. Tierra mojada. Altitud y Profundidad. Garnacha de altura y garnacha de raíces. Impregna todos tus sentidos. Tomillo. Hinojo silvestre:. Complejidad y riqueza. Caoba y canela. Vino para años. En cuanto digiera la madera (todavía le faltan meses), será un vino de guarda y disfrute grandes. Guijarros y penumbra. Frescura e intensidad. Grosella roja en el fondo del tapiz.
Viñedo de garnacha en Viñaspre de Roberto Oliván

19 septiembre, 2013

Ramblís del Arco 2012

Ramblís Del Arco 2012
Parece que las curvas de nivel de la finca de los Pagos de Usaldón (en Villena, a más de 700 msnm) estén gobernadas por una horca manchada de sangre...Yo he tenido la suerte de estar y sé que no es así. No puedo mostraros ninguna foto porque cuando estuvimos en Usaldón nevaba mansamente (no me atreví a sacar la cámara...). Pero pude sentir cómo ese paisaje calcáreo, cubierto de piedras y guijarros y sin más riego que el que el cielo le quiera dar, está presidido por cipreses, no por horcas. La cepa, que eso es lo que muestra el dibujo de la etiqueta, sí parece una "horca". Pero está impregnada de roja uva forcayat. De ahí su nombre, documentado desde 1791: "forcallada" y, también (¡vamos allá!), "aforcallat", "forcayat", "forcallat tinta", "tinta horquillada", "forcella", "forcelluta" y "vinha de enforcado". Los sarmientos presentan sus ramas como si de una horca (< forca < furca lat.) se tratara. Y de ahí el nombre, con el permiso de Joan Coromines, que no llegó a él. Uva que crece en las altitudes de la DO Alicante, que ama ese clima riguroso y ese suelo calizo pobre, que Rafa trata con esmero pero sin compasión: sólo abono orgánico. Lucha biológica. Nada más.

Este vino es un tesoro, humilde, pero tesoro para los que amamos conocer las variedades en pureza: poquísimos forcayats vinificados como tinto hay y menos, único diría, que se ofrezca a tus sentidos con la pureza del varietal a tu plena disposición. Se usa un 20% de raspón en la fermentación en inox y después, el vino reposa en madera de tercer y cuarto año de roble francés y nueva de acacia. Durante seis meses. El impacto de la madera sobre el vino es mínimo y bueno, y el hecho de que llegue a tu copa sólo con las levaduras del viñedo, sin filtrar ni clarificar, sin sulfitos añadidos, añade interés y emoción al asunto. Este, como dice Rafa, es un vino de viñedo. Ni más ni menos. Atrevido carmesí, elegante zumo de granado. Corazón de la madera de esa fruta. Mínimo carbónico. Alma agreste. Corazón de campo, rústico. Taninos pequeños y cuadrados. Amable, agradable de beber y, al mismo tiempo, exigente, complejo. Arcilla mojada: mineral de la tierra. Tinta azul. Goloso y resultón (es decir, "golosón" le llamaría Rafa), a ratos  me lleva a Morgon...Algarroba partida. Amargor en posgusto de la variedad. Arrayán. Vino de campo para los que gustan beberse una tierra sin complejos ni interferencias.

15 septiembre, 2013

Hervé Villemade, Les Ardilles 2011

Ignorantes p91 
Releo con frecuencia Los ignorantes. Relato de una iniciación cruzada de Étienne Davodeau, Ediciones La Cúpula, Barcelona, 2012. Para mí, es casi un libro de trabajo: manoseado, manchado de vino, subrayado, anotado, con pegatinas...He aprendido mucho de la manera de ver las cosas de Richard Leroy, el viticultor protagonista. También es un libro de placer: está tan bien dibujado, su guión es tan ágil e interesante, tan cómplice, sincero y con sentido del humor que, sin más, abro el libro y leo y miro. Richard Leroy tomó una decisión que algunos locos del vino quisiéramos tomar. Y no nos atrevemos a hacerlo, por lo menos yo...Vender todo, cambiar de vida, comprar unas pocas hectáreas que te permitan vivir del vino que tú quieres hacer en la tierra que te atrapó.

Una de las cosas más importantes que suceden en el libro es la amistad. Precisamente lo que nos cuenta la viñeta que reproduzco (con permiso y por gentileza de la editorial). Hacer las cosas entre amigos, compartir tus vinos con los amigos, aprender de ellos...Menard, Ganevat, Arena, Foillard. Algunos de los viticultores franceses que más me gustan (como él, tampoco voy a poner etiquetas) desfilan por esas páginas porque son amigos de Leroy. En ellas se beben sus vinos. Y cuando Julien me dijo "la última vez que estuve en Montbenault, Richard me dijo que tenía que probar los vinos de Hervé Villemade, que le gustaban mucho", supe que tenía que beber esos vinos. Julien los trajo y yo los compro. El Cour-Cheverny Les Châtaigners 2011 de Villemade (Domaine du Moulin es el nombre de la bodega que lleva con su hermana), monovarietal de Romorantin, es un vino que golpea todos tus sentidos sin compasión: es el campo, tonto, ¿lo habías olvidado? Rústico, vegetal, acidez brutal de una variedad blanca aquí desconocida.

Y de sus tintos de Cheverny rouge, fue Les Ardilles 2011 (11,5%) el que me llamó la atención. A Villemade le encanta el pinot noir. Y este vino lleva un 80% (más un 20% de gamay). Le gustan los vinos de Lapierre, Puzelat, Foillard, Gramenon y cuando yo me pongo en la boca este Les Ardilles noto cómo se completa un círculo que rodea Francia con una precisión aritmética: una manera de entender la relación entre tierra, cepas, vino y personas. Suelo de arcilla con sílice, biodinámico, maceración de 14 días, pigeage muy suave, crianza en barricas usadas y en demi-muids, sin clarificar ni filtrar. Lleva un año largo en la botella. Cuando lo sirves en la copa es como si un caballo empezara a galopar por el prado removiendo todo: flores y tierra, intensa mineralidad (miro mis manos y veo las del niño que fue, arcilla para moldear y agua, primera hora de la mañana). Después, frescor algo cítrico. Es un vino amplio, grande, generoso, que llena tu copa y tu cabeza y desborda los límites físicos. Llega el vendedor de regaliz de palo, saca sus tijeras, corta a medida. Pero cuando me doy cuenta, es regaliz roja. Horas de excursión, cansancio, sol, cantimplora vacía. Encuentras una fuente, agua fresca de manantial: es como este vino. Vegetación, brezo. Vino de campo, muy atento a la luna y a la atmósfera. No hay que dejarse llevar por primeras impresiones...Por 11€ me parece un escándalo. Por palés, vamos.
Les Ardilles 2011

11 septiembre, 2013

UNO 2012 Arabako Txakolina

UNO 2012
Entre zarcillos nace el primer vino de estos tres enamorados, locos apasionados de su tierra, en la DO Arabako Txakolina, entre Artomaña y Lezama. UNO se llama el txakolí pero tres son los espíritus emprendedores que lo ponen en la mesa. Los tres unieron sus viñedos, su pasión por las variedades propias (la Hondarrabi Zuri y la Hondarrabi Zuri Zerratia) y su visión, para nada profética (su nariz y su paladar se lo vendría diciendo desde tiempo atrás...), de que el clima y la variedad de suelos tenían que dar un txakolí que tuviera algo propio. Fueron, pues, tres los que se convirtieron en UNO: Juan José Tellaetxe, párroco; Jose Cruz Guinea, hostelero y Jose María Gotxi, ganadero. Los tres, viticultores además con viñedos entre la Sierra Salvada y el macizo del Gorbea, en zona de muy clara influencia atlántica, interior, alta precipitación, temperaturas templadas, suelos de textura arcillosa, pH altos y algo de materia orgánica. Se añadió un ángel al proyecto (de nombre Roberto Oliván, Tentenublo, en la Rioja Alavesa: os sonará por el repique de campanas...), que les tutela la agricultura y la vinificación. Por la elección se nota que saben dónde van...

Gestión integral de los suelos con cubierta vegetal espontánea (lo que da la tierra, sin más). Mínima intervención. Abono orgánico (será poco, digo yo, y de sus rebaños). Cada parcela se trabaja  por separado. Cada viñedo fermenta con sus levaduras indígenas. Se usa una prensa vertical que aprovecha sólo el 60% de la materia. Desfangado natural: tiempo y basta. El vino fermenta en inox y se cría durante cinco meses con sus lías finas. Cada parcela fermenta por separado y cada orientación de viñedo, también. Batonage. Mínimamente filtrado y embotellado en marzo de 2013.  No sé qué vale: me lo ha regalado un amigo. Lo he bebido con un rape a la andaluza en día  flor dominado por la luz y la luna ascendente. La combinación ha sido espectacular. Peligro porque es adictivo. Manzanas ligeramente ácidas. Prado húmedo al amanecer. Acidez bajo control, muy matizada por las lías y la pequeña crianza. Frescura y agilidad. Cierro los ojos, veo y oigo el manantial donde los elfos susurran sus secretos de monte y bosque profundo. Corteza de limón. Txakolí amable. No chispea pero casi. Musgo y primavera. Este vino huele a primavera y a mes de mayo. Posgusto algo amargo, heno y quizás albaricoque. Coge esa manzana del árbol, muérdela en el campo cuando nace el día. Siente cómo el zumo fermenta en tu paladar. Huele las flores y el pasto. Así es este vino. Me perdonará el señor párroco, pero estos tres y su ángel han visto la luz a la primera, vamos. Vamos bien, quiero decir.

08 septiembre, 2013

Quien sabe beber, sabe vivir

Joan recepta
Quien sabe beber, sabe vivir es la frase de cabecera de una campaña institucional que defiende el consumo moderado del vino. Que defiende el consumo sensible del vino. Que defiende el consumo del vino apegado a las tradiciones de las recetas de cada tierra. Que defiende, en pocas palabras, que hay un vino para cada ocasión, para cada tradición, para cada hora del día, para cada sensación, tengas la edad que tengas y te encuentres donde te encuentres. Es sencillo: busca esa sensación, ese vino, esa receta y encontrarás cómo ser un poco más feliz.

Quién se iba a negar a participar, de forma altruista, en una campaña de este tipo...yo podía haberlo hecho, pero por vergüenza. ¿A quién se le ocurre proponerle al Gómez, que es cualquier cosa menos famoso o mediático, que se una a personas de la importancia y capacidad tractora de Josep "Pitu" Roca, de Julia Otero, de Amaya Arzuaga, de Santiago Dexeus, de Manel Fuentes, de Adoni Aduritz, de Pastora Vega, de Juan Echanove, de Quique Dacosta, de Paco Pérez, de Olga Viza, de Eneko Atxa, de Francis Paniego, de Roberto Verino, de Quim Vila, de Meritxell Falgueras, de Nerea Garmendia, de Javier Gurruchaga, de José Martínez y etc., para promover la idea que contaba hace un momento?

Por supuesto, sólo se le puede ocurrir a un amigo. En mi caso, estas cosas te llegan por amistad y la persona que lidera en Barcelona la empresa que crea la campaña (Grey) y, claro, el libro  (que he enlazado al principio del post y que podéis bajar y leer de forma gratuita), es amigo mío. Así de sencillo se explica. Y de vez en cuando, con gran regocijo por mi parte (que miro todo esto como si estuviera en primera fila de un teatro), me llama para apuntarme a "saraos" como éste. Hay que difundir la idea, hay que hacer que cale, hay que procurar que llegue a todo el mundo: en nuestra tierra, en nuestro clima, el aliado natural para una mejor comida es el vino. No hay más. "Una comida sin una copa de vino es como un día sin sol", escribió Alberto en su osteria romana hace más cincuenta años. Quien sabe vivir, sabe beber.
llibre (1)
Postscriptum. Por cierto, más de uno lo ha preguntado, por qué las papas arrugás con mojo picón...Por dos razones: porque me gustan mucho y porque Canarias se ha convertido en la tierra de adopción de mi hijo pequeño y es como si fuera la mía también. Un pequeño homenaje. Y me negaría a mí mismo si no terminara recomendando aquí los vinos, con nombre y apellidos, que me tomaría, ahora mismo, con unas papás arrugás. Entiendo que en el libro no tocara, pero aquí, ¡sí! Me las tomaría con un Hoya del Navío 2011, 100% negramoll, con un empuje aromático enorme. Guarda todavía algo del CO2 de la fermentación y tiene un punto de rusticidad y frescura que recuerda el cabernet franc del Loire. O con uno de esos vinos de cepas centenarias de cordón trenzado de Suertes del Marqués, El Ciruelo (listán negro), por ejemplo, un vino que parece surgido de la noche de los tiempos. Fragante, ligero, intenso, delicioso. Con estos dos y unas buenas papas me iba yo al otro lado del espejo.

05 septiembre, 2013

Antoine Arena Cuvée Lisandra 2011

Antoine Arena Lisandra 2011
Patrimonio se encuentra en la zona más al norte de la isla de Córcega (Haut Corse), en la base de un dedo que, no pocas veces, ha acusado tanto a Francia como a Roma (cuando allí existía un imperio que quería invadir la isla, claro). Las colonizaciones han pasado sobre la isla, pero su carácter y sus maneras siguen. El paisaje, también. He podido charlar un par de veces con Antoine Aréna y he bebido sus vinos muchas más. Siempre he tenido las mismas dos sensaciones: darle la mano a él...se me antoja lo más parecido a que Córcega te estruje tu mano. Y beber sus vinos es lo más parecido a tomarte el paisaje del norte corso entero en una copa. Es de aquellas personas que hace vinos que son como él. Y sus vinos, además, son muy parecidos a la tierra de la que nacen. Da igual que sean de vermentinu, de nielluciu, de bianco gentile, da igual. Sus vinos son él. Sus vinos son paisaje, tierra y clima. Pueden gustar más o menos (Aréna es radical en su aproximación), pero a mí esa sensación, esa doble identificación con viticultor y paisaje, me apasiona, me encanta, me atrae irremediablemente y, por lo que acabo de decir, nunca me decepciona.

Cuvée Lisandra 2011. 13,5%. Monovarietal de nielluciu. Es uva muy extendida en la isla, de relativa poca coloración y que suele usarse para rosados. El tinto de Antoine abrió camino en su momento para una comprensión más compleja, radical y profunda de esta variedad de uva. Porque es roca y mineral este vino, aunque sea de capa media. Porque huele a campo y a rusticidad. Porque es fresco y es corso. Casi oigo a Polifemo gritar, aunque estemos en Córcega y no en Sicilia: "¡no os bebáis mi vino!" Bajo un castaño, en el monte, ovejas y cabras. Color divino, entre el rubí brillante y el granado filtrado por el atardecer, a poniente de la isla. Taninos cuadrados, pequeños pero jugosos. Grafito. Acidez tremenda. Vibra de energía y transmite valores esenciales, este vino. Pomelo anaranjado: más frescor, cítrico. Necesita aire, seguro, para liberar reducción. Astringente, rampante. La mora justo cuando termina su envero. Un hombre, sus hijos, las variedades de la tierra, la tierra y su condición. En una copa. Siempre fieles a lo que cada año dé. Me gusta. Mucho.
Contra Arena Lisandra 2011

01 septiembre, 2013

24 horas con Nistal 2008 de J.L. Mateo

Nistal 2008
He escrito ya sobre José Luis Mateo y su bodega Quinta da Muradella (DO Monterrei, Verin, Ourense) más de una vez en este cuaderno. Es de los pocos que repite con cierta asiduidad. Y eso lo dice ya todo para mí. Todo sobre cómo son sus vinos, pero también sobre cuál es su sensibilidad hacia la tierra y sus gentes y, lo más importante, sobre cómo es él como persona. Superó los corsés de la formación y dedica, ahora, toda su intuición y pasión a entender qué pasa cada año en sus viñedos, cómo debe ir modificando su laboreo y sus técnicas de vinificación. Cada año se pone él mismo y pone todo en duda. Las horas que pasamos juntos en mi último viaje son de las más intensas que he vivido en él.

Uno de los ejemplos más notables de su inquietud es este vino único, rosado (bastardo, garnacha y mencía, por sangrado, 13%), Nistal 2008, del que no sabemos si habrá segunda edición...Un caso para reflexionar porque sin someter al vino (no, por lo menos, que yo lo huela o sienta) a una vinificación específicamente pensada para el envejecimiento (como podría pasar con los rosados de Viña Tondonia o de Tobía), el vino lleva ya cinco años en botella y esta, mi tercera botella, está en una forma todavía espléndida que dice, sin más, que la cosa sigue. Sabéis de mi pasión por los rosados que andan al otro lado de la línea del tiempo. Suelo encontrarlos más en Francia (Champaña sobre todo) que en España o Italia. Sin duda, Nistal 2008 es uno de ellos. En las botellas que queden, es uno de ellos.

Rosado con alma y andares divinos: en el color, cuando cae en la copa y cuando deambula por ella. Púrpura. Enterísimo y con un cuerpo redondo. Endrinas. Cerezas. Brezo. Mora madura en la zarza. Espliego. Cinco años y está en pleno vigor este vino. Un rosado más allá de los tópicos y las marcas. Poderoso y sugerente en nariz, aromático y fragante. Ligero y ágil en boca. Vegetal que me hace pensar en humedad y frescor: musgo y líquenes. Es un vino radical y profundo. Arcilla húmeda. Flor de mirto. Es un vino azul. Con las horas, cada vez hunde más sus raíces en la tierra. Mirto y más brezo. ¿Se acabó ya? Apenas me ha durado 24 horas. Con Zweig, 24 horas en la vida de este vino son una gran experiencia.
Viñedo en Castrillón 100 años de JL Mateo