07 octubre, 2012

Una semana particular

Sophia Loren from The ten best of articles, the100.ru
Ha sido una semana particular, intensa, con muchas experiencias y sensaciones. También con muchas grandes botellas. No sólo las del W&CIF...¿Ha sido una confabulación entre Baco, Epicuro, Sileno y algunas ninfas la que ha puesto ante mis narices tal cantidad de buen vino? No lo sé, pero quienes hayan sido, tienen mi agradecimiento eterno. Tras dos días catatónico, anduve otros dos pensando si dedicaba un post entero a alguno de estos vinos. Se cruzaron otras dos citas con dos nuevos grupos de grandes botellas. Tras la cena con unos amigos ayer por la noche y el carácter rotundo, espléndido de los vinos que abrimos, vi la imposibilidad de tal empresa. Aunque no sea mi costumbre, hoy prefiero citar con nombres y apellidos todos los vinos que he bebido esta semana y destacar alguna de sus bondades. No es mi costumbre, pero no quiero dejar a nadie fuera. Tampoco sé por qué pero no tomé ni una nota y me concentré en las sensaciones. Ha sido una semana realmente particular. Empezó con la clausura del W&CIF, en Mas Rabell. Por ser un vino muy especial, que marcó la historia de Torres y contribuyó a que el "equipo no bordelés" arrasara en el Juicio de París de 1979, me emocionó beber el Torres Gran Coronas Reserva  (Mas La Plana) Dry 1977. Es cierto que si Paris tuviera que elegir ahora, su Helena no sería, quizás, este Mas La Plana CS (más o menos en 30 años parece estar el límite para el declive de este vino), pero no lo es menos que conserva la belleza y, casi, la serenidad de la edad última. En otra división juega en estos momentos el Torres Grans Muralles 2001, un vino que ha llegado a una espléndida madurez, fino, fragante, envolvente, con todos los aromas del entorno otoñal de Poblet.

La siguiente estación de esta Via Paradisi tuvo lugar en Monvínic. Juro que entré para comer unas croquetas de ceps y beber media copa de algún tinto atractivo (¡eso es un aperitivo!). Salí con: unos blinis ligeramente ahumados y caviar de trucha (muy atractivo, en el paladar, el que combinaba con salvia); una tortilla de setas variadas (soy muy pejiguero para las tortillas, me gustan un poco más jugosas y con cierta altura: que la forma de la sartén no condicione la de la tortilla); una reinvención de los postres de músic espectacular (con una pasta choux y una suave crema al vino rancio que me hicieron aplaudir -en silencio- al joven Pol Contreras, un pastelero que reparte discreción, ingenio, imaginación y sabiduría a partes iguales); Domaine Pascal Cotat, Chavignol Réserve des Monts Damnés 2008, un bastión de acidez y de fruta apabullante: algunos años nos darán la mejor versión de este sauvignon blanc, pero está ya enorme; Adega Algueira  Carballo Gallego 2009, con mencía, una finura, una fragancia, un frescor  y una clase a la altura de los mejores atlánticos del Loire y PN del sur de la Borgoña; René Rostaing Cuvée Classique 2006, la esencia de la syrah, regaliz, cassis tomada en la rebotica del apotecario de Ampuis (en el período de Entreguerras). Es un vino antiguo; Azienda Agricola Roccolo Grassi, Amarone della Valpolicella 2004, además de la deshidratación propia de las uvas de un amarone y del sabor de los hollejos, Grassi vendimió algo tarde esta uva, fino aunque con taninos asperos en boca, es demasiado opulento y maduro en nariz (quizás los años le den un mejor momento); Moreno (Montilla Moriles) amontillado de los Siete Sabios,  me hizo pensar que los Siete Sabios de Grecia no tenían ni idea de qué era el placer...este vino es generoso, con una fragancia y un atrevimiento enormes, descarado, abierto, con todas las cualidades de un gran amontillado y una frescura y un volumen inusitados, un grande; terminé esta estación con otro grande, no olvidado, pero casi...de la DOQ Priorat, De Muller, rancio dulce Dom Berenguer Solera de 1918, lo escribí en twitter, "todo el mundo debiera beber y pensar sobre este vino" y, añado ahora, sobre su precio y la discreta y atractiva tradición que De Muller representa en Tarragona. 

La penúltima estación de esta gozosa uia fue en el restaurante Matamala. Convocados por la revista Cuina y acompañados de pequeños bocados que resultaron ser una agradable sorpresa (volveré para comer con calma), una serie de grandes vinos se sometieron a una injusta pero determinante prueba: si se beben en las copas adecuadas, su perfil aromático y gustativo gana mucho. Pasaron por esa prueba, Colet Navazos Extra Brut Reserva 2006, degollado en octubre de 2010, que mostró al principio su alma más champañera y al cabo de media hora, desbordó por el lado sanluqueño (el mejor Colet Navazos que he probado); Alemany-Corrió, Principia Mathematica 2011, un xarel.lo con DNA borgoñón que empezó algo reductivo para terminar como uno de los grandes vinos de esta semana, con una viveza y una fragancia que en cuanto integren la madera, dará muchos momentos de placer (no sé cuantas botellas hay...);  Pardas, Collita Roja 2009, un sumoll (con algo de marselan) de altura y gran nivel, con una estructura rústica y un tanino delicado; Lustau Brandy Solera Gran Reserva, un brandy de Jerez de hermosa caoba bruñida y un deje de oloroso que enamora. La última estación de esta semana fue en casa, terreno casi siempre amigo, donde la selección de vinos que preparé salió redonda. No siempre sucede, alguna botella falla por lo que sea...Redonda, lo que me llevó a a este poco habitual post, versión almanaque semanal: Champagne Agrapart&Fils. Avize Grand Cru, Blanc de Blancs NM Extra Brut Terroirs, mi pasión por cómo trabaja y es Pascal Agrapart no tiene límites: elegancia, precisión, finura, profundidad sin maquillajes. Por favor, ¿alguien podría venderlo en Barcelona? Gracias; Domaine Newman, Pommard Vieilles Vignes 2006, la quintaesencia de una elegante rusticidad, con un perfil sedoso, de raso, y austero al tiempo. Violeta y hojarasca. 2006 en un momento brillante; Rita&Rudolf Trossen, 2009 Kinheimer Rosenberg, Riesling Spätlese, de Kinheim-Kindel (Mosela) y biodinámicos desde 1978 (¿alguien recuerda cuándo empezó Joly?), ofrecen el perfil más auténtico y espontáneo, vivaz, fresco y espontáneo del riesling tardío sin botrytis. 9%. Me tienen a sus pies desde hace años y tampoco consigo comprar una botella aquí. Entre este Spätlese y el Kabinett de Egon Müller-Scharzhof 2011 (que un particular como yo ya no puede comprar) debe estar la verdad. No ha sido una semana dura, por supuesto. Y tuvo su colofón... Et in Paradiso ego. 

La foto de Sophia Loren procede de The 100 best of articles. La de Marcello Mastroiani, de Listal.
Marcello Mastroiani from www.listal.com

17 comentarios:

SIBARITASTUR dijo...

Casi nada, me aguanto la quijada,felicidades.

Joan Gómez Pallarès dijo...

Excepcional semana, Jorge. Tenía que contarla así!
Saludos,
Joan

Ramon Francàs dijo...

Déu ni do company

Joan Gómez Pallarès dijo...

Si no ens cuidem nosaltres, qui ho farà per nosaltres...?
Salut!
Joan

Víctor Franco dijo...

Joan, ya sabes qué eso de marcar una fecha determinada para hablar de cuando se empezó a emplear viticultura y vinificación biodinámica en una explotación vínica se hace complicado, y más cuando buena parte de esas prácticas ya se realizaban con anterioridad a la popularización del término. Joly empezó a principios de los 80's, pero creo recordar que no es hasta 1984 que toda la gama es completamente biodinámica.
El mérito de Joly seguramente haya sido el darle el empujón mediático necesario, pero no me cabe duda alguna que la agricultura biodinámica (y en menor grado, en la viticultura) se empleaba mucho antes en Alemania. Sólo hace falta estudiar un poco organizaciones cómo Demeter para ver que ya los inicios de estas prácticas datan de los 30's. Eso sí, a nivel residual o testimonial.

Per cert, enhorabona per tot ;-)

Joan Gómez Pallarès dijo...

Sí, Victor, llevas toda la razón. Era más bien una pregunta retórica porque si leemos, en efecto, la página web de Démeter (que sintetiza esta historia), ellos hablan de más de mil granjas (no viñedos...) que al principio de los años 30 del siglo pasado trabajaban en biodinámica. Pero si no hay certificación o descripción de qué hacían, es imposible hablar con exactitud. Yo lo comentaba más bien porque los Trossen y Joly, más o menos, empezaron por las mismas fechas. Los Trossen siguen ahí, con toda modestia y anominato, haciendo vinos soberbios. Y Joly, que también hace algunos vinos muy buenos, está en el superestrellato del asunto. Es un buen contraste.
La documentación seria tanto en Europa como en Australia o en los EUA habla de los primeros 80. Goode y Harrop dedican unas cuantas páginas a estudiar algunos casos relevantes. Muy interesantes, por cierto, su comentarios y conclusiones.
Merci per la teva felicitació!
Una abraçada,
Joan
PS. Per cert, les meves últimes ampolles de Trossen les vaig comprar a Santanyí, a la primera botiga que Katja Wohr hi va obrir. Ja s'han acabat...La botiga, també...

Smiorgan dijo...

Amigo Joan, ya te dije en tu anterior post, que desde ese instante me caías mal, ahora lo vas arreglando, cayéndome aún peor! :)

Por cierto, siento decirte que lo que hicisteis en el Wine&Culinary fue una pérdida de tiempo. El insgine "señor" Peñín dice que "Estas cosas sólo le interesan a las revistas femeninas, los sumilleres novatos y a quienes venden vinos como un modo de aumentar el consumo"
Desde luego, vaya forma de perder tiempo y dinero la vuestra, eh? si es que....

En enlace al artículo del iluminado Peñín: http://cort.as/2bFm

Saludos.

Joan Gómez Pallarès dijo...

Muchas gracias por tu comentario, por tus barbas (si las mías han sido afeitadas, pon las tuyas a remojar!) y por ese enlace. Si no me lo hubieras señalado, no lo hubiera leído jamás porque el Sr. Peñín no me merece mucho crédito. Este artículo no hace más que aumentar su "fama". Ahora he tenido que leerlo, claro, y afirmar que "lo allí tratado" (i.e. W&CIF) "viene a dar vueltas y más vueltas en torno a lo mismo y, la verdad, este asunto me aburre soberanamente y por eso no fui. Estas cosas sólo le interesan a las revistas femeninas, los sumilleres novatos y a quienes venden vinos como un modo de aumentar el consumo y todo esto lo que hace es complicar aun más las cosas." El lugar (él no lo sabe porque no estaba y, además, la cosa le trae al pairo), no estaba, rebosaba de suilleres novats. Entre ellos, Josep Roca, François Chartier, Linda Milagros Violago, Johan Agrell, Markus del Monego, Ferran Centelles, Cristophe Brunet y, entre el público, Xavi Aixalà, Juan Muñoz, Cristina Alcalá y docenas de etc. de lujo. Curiosamente "salva" de esa quema suya de rango fascistoide, ultrajante para las revistas femeninas (qué quiere decir eso, por cierto...?) y para los sumilleres novatos (él no empezó nunca en nada, claro...), a Josep Roca y a François Chartier, dos de las personas que más profundizaron y, me permito la expresión, humanizaron (por devolver a la escala de los gustos de las personas como individuos el asunto) la combinación entre vinos y comidas. Él no sabe nada porque, claro, no estaba.
Un abrazo,
Joan

Smiorgan dijo...

Amigo Joan, igual he ahí parte del problema, él no estaba.
Ya dije en otro sitio, que el "señor" Peñín ya hace tiempo que me parece un pez fuera del agua, luchando para no ahogarse mientras ve como su imperio se tambalea.
Con respecto a lo otro, es una muestra más de esa parte de la sociedad que aún no ha terminado de evolucionar desde el Neanderthal, y que sigue aludiendo al gusto femenino cuando quieren desprestigiar algo. Pero, como dijo alguien en ese otro sitio donde hablamos del tema, esas revistas femeninas siguen editándose, y la suya no.
Saludos.

Joan Gómez Pallarès dijo...

Incluso en eso se equivoca porque esas revistas, está supercomprobado, no tienen sexo. Las leen gente de cualquier sexo y condición!
El Sr. Peñín consta solo como asesor de las empresas que crecen (te aseguro que crecen y no se tambalean) alrededor de la Guía Peñín. Y como no tengo el gusto de haber hablado nunca con él, no voy a opinar más que de lo que escribe: ese artículo, como algunos otros más bien recientes, es lamentable, etimológicamente lamentable. No sólo por ridiculizar a tantas y tantas personas, sino por contradecirse a él mismo no menos de dos veces. Y en fin...
Puedo averiguar si estaba invitado o no y si rechazó ir o qué pasó, pero casi ni merece la pena.
Como se dijo en su momento (y lo dijo alguien a quien respeto profundamente, Juancho Asenjo), hay que respetar al Sr. Peñín por el camino que abrió y consolidó con su guía. Pero por desgracia, lo que escribe y dice últimamente no dice nada bueno de él.
Saludos,
Joan

SIBARITASTUR dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
SIBARITASTUR dijo...

Vais a permitirme hacer un poco de abogado del diablo, pero aunque no disculpo ni apoyo el comentario de la revista femenina, creo que muchas veces nos pasamos llevando las cosas a sitios donde seguramente no se quería ir. Desde luego yo entiendo lo que quiere decir y no lo llevo mas allá. Creo que estamos muy a "la que salta" en muchos casos y aunque haya cosas desafortunadas muchas veces, parecen peor solo por las conclusiones que se sacan.

Joan Gómez Pallarès dijo...

Pues yo creo, Sib., que no se trata de eso. Hay una máxima en latín que dice "nescit uox emissa reuerti", "la palabra dicha no sabe volver a la boca" y si es escrita, ya ni te cuento...Somos mayores de edad y tenemos que tener un poco de responsabilidad sobre lo que escribimos. Piensas "ha patinado" con lo de las revistas femeninas...pase. Vuelve a patinar con lo de los sumilleres noveles...etc., hasta acumular no menos de 4 etc. Es más sencillo: que se lea las cosas cuatro veces antes de publicarlas. Y si sigue pensando que eso es lo que hay que escribir y publicar, entonces tiene algo por resolver.
No se trata de sobreinterpretaciones, Sib., ni de tener la piel muy fina o estar a la que salta de forma desmedida. Se trata de que no todo vale, ni dicho ni escrito.

Joan Gómez Pallarès dijo...

José!!!???

Joan Gómez Pallarès dijo...

Sin acento, vaya...

biodinamicos del sur dijo...

Cuando yo era niño, en mi pueblo, los conflictos los resolvíamos a pedradas. Llegó un maestro que decía que eso no eran maneras y nos lo dejó claro prontito. Si alguien le pegaba una pedrada a otro y se enteraba, te enganchaba del cuello, te agachaba y te pegaba, con el palo de señalar el mapa, en el culo mientras te recitaba: “Una piedra que se tira no se sabe a dónde va, palabra y piedra suelta no tiene vuelta”. El asunto quedó resuelto en pocas semanas.
Nada que ver con lo que estáis tratando pero me he acordado.
Mi gratitud a Don Joaquín, un gran maestro a pesar de lo de las piedras.
Saludos Joan
Antonio S.

Joan Gómez Pallarès dijo...

Tu maestro, Don Joaquín, añadía la piedra a la máxima latina, pero tenía clara cuál era, Antonio. Yo a lo que comentaba a Jorge (Sibaritastur), añadiría algo que ayer olvidé: nunca opines de segunda mano, nunca, pero sobre todo no lo hagas si se supone que tienes un nombre y una reputación. Como es el caso del Sr. Peñín. Nunca hables de un vino que no has bebido tú ni opines de un restaurante donde no has comido tú. Nunca opines sobre una reunión que duró más de 9 horas, con ponencias, charlas y debates que la alargaron más de 10 y donde hubo mucho. mucho contenido de interés y alto nivel. Puedes resumir, puedes concentrar (fue lo que tuve que hacer yo, por ejemplo), pero nunca opines por lo que te han dicho. No es serio. No es profesional.
Saludos, A.
Joan

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