27 mayo, 2011

Dos Palillos de nuevo

Venía de un día y una noche difíciles. Durante el día, un recorrido nostálgico por la ciudad donde nací, me devolvía a la cruda realidad: somos de donde vivimos, no de donde venimos, y la ciudad que yo tenía en la cabeza, la mis recuerdos de infancia, ha desaparecido para no volver. Por la noche, en sueños, había sufrido un accidente de aviación y había muerto en él. Desperté y recordé: en los momentos previos al impacto, había disfrutado de las vistas de un lago, de un precioso bosque y había pensado "mira qué me va a pasar". Y basta. Existía y dejé de existir. Mientras vivimos, sentimos. Cuando morimos, dejamos de hacerlo. No hubo dolor, no hubo sentimiento amargo. Moléculas en disolución. Espíritu libre.

Wok de verduritas tiernas de Dos Palillos

La reconciliación con la vida fue espléndida. Coincidencias de esa vida, al día siguiente, habíamos quedado con unos conocidos, muy conocidos por su perfil profesional, pero todavía no amigos. ¡Y con sus santas, que lo son casi tanto como la mía! (Entre paréntesis, ¡esto del conocimiento previo a la amistad durará poco porque la sintonía fue grande!). Mañana en plena "Spanish Revolution" y mi nueva ciudad, Barcelona, que olía a "flower power" por sus cuatro costados: dia limpio de primavera, luz sin matices que todo lo llena, buena temperatura. Paseo agradable y Dos Palilllos. Directamente y sin florituras: su cocina es una de las tres mejores de la ciudad para mí, en estos momentos. Llena de contrastes, de sencilla y buena técnica, con colores y sabores. En un momento óptimo. Nuestros nuevos amigos no la conocían, mi santa tampoco y disfrutamos de lo lindo.

Los aperitivos fríos, las tempuras, los dumplings, los woks, las brasas, las huevas con sus combinaciones de ácidos, salados, dulces, texturas y puntos de cocción ofrecen un panorama de gran nivel. Y la carta de vinos sigue mostrando una cuidada y atenta reflexión sobre cómo combinar esa cocina, que es y no es asiática, con vinos hispanos y europeos (en su gran mayoría). A un excelente champagne básico de André Clouet para los aperitivos (cómo me gusta Bouzy...), siguió un extraordinario Mâcon-Villages de Pierrette y Marc Guillemot-Michel, el Quintaine 2008: una chardonnay de enorme profundidad, vibrante, que surge de la copa como caballo desbocado (recordaba el joven Pur Sang de Daguenau) y acaba siendo domado a duras penas. Puro placer para muchos años. No estuvo a su altura habitual, en cambio, el Ronco dei Tassi Fossarin 2009. Necesita mucha botella todavía y la malvasía se mostró cansina y algo pesada. Recuperamos tono gracias a Tamae y a Bodegas Tradición, con su enorme palo cortado, que le hizo la corte a una panceta al temaki, con un ligero toque cantonés. Espléndido. Y rematamos con el conocido pero no menos bello Auslese de Bürklin-Wolf del 98, Wachenheimer Rechbächel, que explotó en boca en compañía de un ninyo yaki de chocolate y jengibre: qué guiño...

Samarreta_Japo_Dos_Palillos

Había sobrevivido a un trauma sentimental (la muerte de mi ciudad de nacimiento). Había despertado de otra muerte, ésta soñada (el "accidente aéreo", que me confirmó en mi epicureismo militante). Habíamos ganado cuatro nuevos amigos (tuve la fortuna, además, de saludar a uno "viejo", pero no menos querido: E.) y había confirmado que Dos Palillos es una de las grandes cosas que hay en mi nueva ciudad. ¿Qué más podía pedir...? Tener la posibilidad de mostrar mi agradecimiento. A los amigos ya les llegará su momento. A Albert, Tamae, Takeshi y todo el equipo, una pequeña mano para que puedan vender las camisetas solidarias que idearon tras el terrible terremoto en Japón. Vida y muerte: un círculo que no se interrumpe jamás (la cepa y el vino, en el fondo, no son otra cosa...). La noticia ha huido de primera plana, pero la tragedia tremenda sigue allí. Y la venta de esas camisetas (poneos en contacto con el restaurante porque las venden también a distancia) irá, directa, a uno de los pueblos de pescadores que conoce Tamae. Merece la pena.

23 mayo, 2011

Quédate un poco más...



Es difícil encontrar una concentración tan grande de talento, afecto y buenas vibraciones, como la que hay en esta grabación de Buddy Guy y B.B. King. Buddy Guy, una de las leyendas vivas del soul, está de nuevo en la carretera. Vivito y coleando, dando muestras con su nuevo álbum, Living proof, de que tenemos todavía mucho por disfrutar con él. Un querido amigo me recomendó el cd y me advirtió: conviene brindar por él y por nuestro querido y recordado Solomon Burke, porque los recientes premios de la Blues Foundation, les han devuelto al firmamento de estrellas del que, de hecho, nunca han bajado. ¡Lo han ganado todo!

Mi mujer no entendía nada, pero yo seguí al pie de la letra la recomendación y por la noche abrí una botella a la que tenía muchas ganas. Argila Xarel.lo 2006, cava gran reserva brut nature. Había tomado una copa hacía meses en Monvínic y no acaba de entender por qué había entrado en esa carta tan selecta. Hace unos días, en una fiesta con los amigos de Epicure Wines, topé de nuevo con las botellas de Mas Bertrán Viticultors. Su cava Balma (ensamblaje tradicional en la DO Cava), con 24 meses de crianza, me hizo ladear un poco la cabeza. Pero el Argila 2006, con más de 36 meses de crianza y una fecha de degüelle ya bastante buena (enero de 2011) para este tipo de vinos, provocó mi corrección inmediata.

Me quedé plantado delante de la mesa. Lo volví a probar al cabo de media hora. Y me llevé un par de botellas (algo caras, 20€, pero merecen la pena). Monovarietal de xarel.lo de Sant Martí Sarroca, de cepas viejas de más de 40 años, es un brut nature de gran perfección. Es un cava muy bien acabado, con una autolisis perfecta, gran crianza, poca y fina burbuja, muy alegre, pero sin concesiones. Es seco y austero. Madera vieja. Avellanas algo tostadas. Fruta escarchada: sandía. Tomillo. Recuerdos, casi me atrevo a decir, de alguno de los grandes champagnes con pinot meunier. El vino permanecía y seguía abriéndose. A las 24 horas seguía allí y yo no quería que se marchara...se acabó, pero por lo menos Buddy Guy y Solomon Burke siguen acompañándome y este muy recomendable Argila 2006 ¡volverá! (* * * ↑).

Argila 2006

17 mayo, 2011

Montsants y Priorats de 2009

Tanto en la presentación de la añada 2009 como en otros eventos realizados al socaire de la Fira de Falset, he tenido ocasión de probar muchos priorats y montsants en las últimas semanas. Puede que a nivel de prueba homologadora, la más interesante sea esa presentación de añada (siempre dos anteriores al año en que uno vive) en la DOQ Priorat y la DO Montsant, porque te permite conocer el estado de la cuestión de la mayor parte de vinos de ese año. Soy de los que lleva muy mal aquello de "2009, añada muy buena en tal zona", porque no hay dos bodegas iguales ni tres que cojan la uva el mismo día ni cuatro que vinifiquen exactamente igual. Así es que de este teclado jamás saldrá una calificación tipo "la añada en Priorat y Montsant en 2009 ha sido...". Tener la oportunidad de probar la mayor parte de 2009 en una sola mañana tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja, claro, es logística: no están todas las bodegas, pero sí la mayoría, en una sola sala y con una degustación (este año en la sala polivalente de Marçà: mucho mejor que en salas anteriores en Falset) en condiciones.

El inconveniente mayor es el momento en que pruebas los vinos: siempre alrededor de la fiesta del 1 de mayo, cuando algunos de ellos han sido recién embotellados y la mayoría han salido de las barricas sólo para ser sometidos a cientos de paladares golosos. Injusto es para muchos que se presentan, todavía, sin los mínimos ropajes que les harán ser vinos de verdad. Faltan meses, por lo menos en muchos casos. Años en no pocos. Y a pesar de todo, vamos a probar porque siempre hay algo que no conocías y, sobre todo, para intentar valorar qué va a ser digno de seguimiento atento en los próximos meses y años. Poco me he podido llevar al "zurrón" este 2011 con lo probado de 2009 (alguno hacía pequeñas "trampas" y te daba a probar 2008...): más que en otros años, los vinos necesitan tiempo y completar su proceso en bodega. Por lo tanto de lo negativo, nada diré (no sería justo). De lo positivo, sí pienso escribir, aunque sea poco.

Montsant de primavera 2011

Del Celler Cal Pla (Porrera), su Planots 2009 me atrajo más que en ocasiones anteriores. Hay que decir que este año la proporción de garnacha es mayor que la de cariñena (40%) y que lo que va al vino es el ensamblaje, tal cual, que ofrece el viñedo (¡me gusta ese concepto!). Y el viñedo tiene 105 años...Ofreció una nariz impresionante, una mineralidad estremecedora y, de momento, mucho terciario (cuero viejo). Pero es un vino que promete para el momento en que se encuentra (* * ↑). Del Celler Noguerals (Cornudella de Montsant, con vinos en ambas DO) me gustó el Noguerals 2009. Me pareció un vino serio, con los taninos muy bien puestos y unos terciarios algo "chateauneufdupapizados", austeros y con arranque. En mi opinión, para que empiece a reposar ya en botella (* * ↑). Aunque esta zona ha dado ya algunos grandes rosados, creo que lo mejor en este campo está por venir. En este sentido, me sorprendió y gustó mucho, del Celler Pahí (Poboleda), el Gaubança 2010. Estos jóvenes tienen ideas y no tienen miedo: ¡buena combinación! Se han formado muy bien, además, y conocen su tierra como nadie. Este rosado es buena prueba de lo que digo: garnacha y cariñena sin derrapar, prensado muy suave (se aprovecha un 25% del mosto) y vinificado como blanco. El resultado es un clarete espectacular, con un gran potencial sápido y aromático: frescor enorme, jarabe de grosella, grosellas verdes, sin carbónico. Además, es austero y directo pero con estructura. Me recordó mucho alguno de mis Bandol preferidos. Si se encuentran botellas (¡a 6€!), será uno de los frescos del verano (* * *).

De la Bodega Vermunver (Marçà) me llamó la atención su Gènesi Selecció 2009. 60% garnacha y el resto, cariñena de viñedos de 80 años, con maderas de segundo año y un precio de escándalo: 8,5€. Es un vino perfectamente integrado, sin aristas, fresco y frutal, ¡¡¡un vino para comer!!! Su propietario lo tiene claro: "queremos vivir como personas y hacer la añada, no hacernos ricos" (* * ↑). Sin duda se trata de la mejor RCP que probé en esta degustación. Dejo para el final, dos menciones especiales. La primera, fuera de cartel. Quiero decir que se trata de un 2008...pero me dejó tan encantado (es la primera vez que me pasa con esta bodega, lo confieso), que no quiero dejar de destacarlo. Se trata del Ferrer Bobet Selecció Especial 2008 de Ferrer Bobet (carretera de Porrera a Falset). 1000 botellas de una extraordinaria cariñena de Porrera (orientación NO), muy especial, delicado, sutil: uno de esos priorats que susurran, no gritan... (* * * ↑). No sé si será posible, pero intentaré hacerme con una de esas botellas...En una línea parecida, en cuanto a voz y entonación, pero con una paridad en el ensamblaje entre garnacha y cariñena, me confieso enamorado del cambio que estoy notando ya en el Clos Fontà 2009 de Viticultors Mas d'en Gil (en Bellmunt). Muestra una delicadeza de tiempos pasados y que parecía que no volverían ya a estas tierras. Cerezas maduras, tomillo en flor, mina de carbón. Tiene casi un punto salino. Es largo y esencial. Salí con la intuición de que el espíritu de Masía Barril había vuelto a este vino (* * * ↑).

15 mayo, 2011

Hoy me doy dos satisfacciones

Y me las doy en público, Hasta la saciedad hemos reflexionado aquí sobre los ránquings y su valor. Este de Wikio tendrá tantas virtudes y defectos como el que más, pero no mide ni número de lectores (cosa, por otra parte, bastante sencilla) ni calidad de los blogs (imposible de hacer, esto último). Mide el número y valor de los enlaces (los unos en relación con los otros supongo que darán ese valor relativo...) que apuntan a mi cuaderno. Y este mes de mayo, me ha tocado la primera posición del ránquing de vinos.

Wikio

Puesto que es la primera vez, en mi vida de contador de vinos y sus comidas, que esto sucede y queda claro que, a partir de aquí, para abajo..., me tomo la licencia de compartir con mi parroquia de habituales la satisfacción. No es más que eso. Tantas veces lo he escrito...: ni éste blog es mejor ni peor que hace dos meses, ni lo son los que están por delante o por detrás. Es lo que es y los lectores lo saben mejor que yo, porque cada cual le da el valor a las notas de este cuaderno que le parece oportuno dar. También sabéis que me quité el vicio de las estadísticas hace ya varios años. Las únicas que veo de vez en cuando son las que lleva consigo el uso de Blogger (no puedo borrarlas...). Y éstas me dicen que el número de lectores aumenta y que ya sóis casi veinte mil al mes. Tampoco sé bién qué significa eso porque Blogger discrimina mal sus números. Pero en fin...que hay más lectores que antes. Y para alguien que, como yo, escribe en público para que le lean (si no, claro, ¡¡¡escribiría en privado!!!), eso también es una satisfacción.

Sigo en mi proceso de metamorfosis y estoy, ahora mismo, en plena fase capullar. No sé en qué terminará esto, pero el 1 de junio de 2011 se van a cumplir cinco (¡5!) años del inicio de este cuaderno: más de 800 entradas y más de 9000 comentarios. No sé qué, pero algo tiene que pasar...¡qué tengáis un domingo, lleno de buen reposo, mejores comidas, espléndidos vinos y las más deseadas compañías! ¡Y muchas gracias por estar ahí, al otro lado, de vez en cuando!

12 mayo, 2011

Foradori Fontanasanta 2009

Foradori Fontanasanta 2009

Éste es un vino "coup de coeur". Cuando me contaron que Elisabetta Foradori tenía un vino blanco seco a punto, perdí los papeles. Mis amigos de Vinialia lo distribuyen en Barcelona (de hecho, creo que allí donde se les diga) y con rapidez me vendieron un par de botellas. Como casi siempe, acabo no anotando el precio, pero creo recordar que anda sobre los 15€. Qué más da...es el primer blanco de Elisabetta y hecho, además, con una uva no habitual: IGT Vigneti delle Dolomiti con nosiola, la uva blanca que, casi siempre, se destina al vinsanto Trentino. No sé por qué la cabeza se me fue a la prehistoria de Mark Angeli: La Tour Blanche, Bonnezeux, para acabar rindiéndonos con unos blancos secos epustuflantes, que son vinos de la tierra.

El Fontanasanta 2009 va por ahí, aunque todavía está unos peldaños por debajo de la chenin blanc de Angeli. Pero llegará lejos. Es una uva compleja, que suele madurar tarde, en altura y en viñedos soleados. Tiene una gran ventaja para las fermentaciones arriesgadas: su hollejo es muy pruinoso. Creo que eso todavía no se nota en el Fontanasanta 2009, pero todo se andará...Frescor apabullante, trago afilado y penetrante, con un mínimo carbónico al principio. Huele a granja este vino, a avellanas algo tostadas, a huevos frescos en el campo. Huele a pan rústico y a levadura este vino. Tiene el punto amable y zalamero de la pera de Sant Joan, huele a piel de la moscatel de Teulada, cuando te quedas con su pulpa en las manos. Es de trago penetrante, sí, pero amable. Remata con un punto final algo amargo y verdoso, de nueces verdes. Es un vino * * * .

NOTA BENE. No sé qué está pasando con Blogger pero la compañía ha pasado más de 24 colapsada, sin dar servicio e intentando arreglar no se sabe qué sobre una desaparición de todo lo publicado desde el 11 de mayo...Informan desde Twitter, poco y mal, pero queda claro que, en este cuaderno, se han "comido" los comentarios que algunos sabios lectores habían puesto sobre los vinos de Elisabetta Foradori y colindantes. Lo siento mucho pero no puedo hacer nada. Me dicen que los comentarios no están a disposición y, claro, no puedo hacer otra cosa que "patalear" porque no tengo acceso a otra cosa que no sean las herramientas de publicación. Los comentarios han desaparecido, por ahora. Y el que tiene ganas de desaparecer de Blogger, ya, soy yo. Me tienen frito.

08 mayo, 2011

El meu Priorat (una lectura dominical)

Poboleda, Priorat, setembre de 1978

Dissabte de Glòria, després d'un Divendres Sant gris, fred i plujós i abans de Diumenge de Resurrecció. Fa dies que hi penso: trenta-tres anys, setembre de 1978, des que vam trepitjar el Priorat per primera vegada: és un senyal, això del 33 en Setmana Santa? No ho sé, però quan buscava la foto que delata el temps passat (mai perdut!), i confirmava la data, he pensat que sí, que era una mena d'indicació. "Atura't una mica, pensa com veus ara la comarca que vas trobar fa tants anys i pensa, sobretot, com la vols pel futur". És Sant Jordi, a més: aquest any, la lluna plena ha arribat més tard que mai i la Pasqua ha coincidit amb el nostre dia més feliç i celebrat. Sant Jordi és la festa de les lletres i de l'amor, la festa del carrer i dels ciutadans. La festa de la llum i de la primavera. El Priorat és una mica així. Hi vam arribar, però, abans que hi passés res de la història contemporània del seu vi, encara que molt després que la profunda crisi postfiloxèrica hagués salvat algunes vinyes històriques (que segueixen ben plantades i oferint la seva mínima producció anual) i hagués fet que quasi tota la producció del vi sortís de les cooperatives. Sense aquestes, sense la feina corporativa (socialització de penes, alegries, feines i preus), el Priorat, avui, no existiria com a comarca vitivinícola: la major part de ceps haurien mort o haurien estat arrencats.

Vam arribar a Poboleda amb 18 anys gràcies a un amic. Els seus pares tenien llogat un apartament a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, davant de l'església. I a nosaltres res no ens importava, ni el rètol, ni la història de la casa. Res: erem joves, ens agradava estar junts, menjar i beure (res no ha canviat!) i corríem per la comarca. A estones amb cotxe, el meu amic i jo també a peu. Ens calçàvem les bàmbes i feiem ruta cap a Scala Dei i, també, cap al Siurana. Aquelles primeres excursions em van penetrar molt més del que llavors entenia. Parava sovint (per exasperació del meu amic, que era un home-marató!) i em quedava badant, mirant cap al Montsant. Menjàvem el pa del poble i el seu embotit (res de peix) i bevíem el vi de la cooperativa de Poboleda. El compràvem a dojo i el preníem en gots de duralex. Sense adonar-nos-en, la meva dona i jo ens vam enamorar de la comarca. No sabíem res de DOQs ni de cellers (encara que ja en aquella època vèiem algunes ampolles de Scala Dei i de Masia Barril, tampoc no teníem diners...), però la terra ens va atreure per sempre més. Des de llavors no hem deixat de tornar-hi, sobretot jo: sempre que puc m'hi perdo...

Priorat nevat, desembre de 2009, per D. Huber

La terra, és la mateixa? A simple vista semblaria que sí, però jo sé que no, sé que la terra, per les persones que ara la posseeixen (algunes també l'habiten, però poques...), per com l'han treballat, remogut, modificat, per què i on han plantat, també ha canviat. I els vins? En trentra-tres anys els vins i, amb ells, la història de la comarca, han canviat moltíssim més. Conec una mica els pobles, conec les vinyes, els climes, les humitats, les sequedats, els terrers i la seva composició, la vegetació. He escolta molt i he vist i begut més. I sempre he tingut al cap que no hi ha un Priorat, sinó molts priorats. Durant molts anys he anat distingint característiques, terrers, raïms vells i nous, varietats plantades noves i varietats que hi eren des de fa gairebé 100 anys. He llegit i conegut la tradició de la comarca i ara la confronto amb la realitat del que veig i bec. Sobretot amb la del que m'agradaria veure i beure. Qui això escriu és de fora del Priorat, sí, però se sent de dins. Qui això escriu no es guanya la vida amb el vi, cert, ni conreant la terra, ni venent raïm, ni fent vi o comercialitzant-lo. Molts pensareu, doncs, que la meva opinió és la d'un forà que s'ho mira tot des d'una posició molt còmoda. I tindreu raó, és clar. Però el que he vist els darrers anys m'empeny ara a escriure. Encara que només sigui per amor al Priorat i per aquella idea que, en 33 anys, me n'he fet al cap.

El nas i la gola van fer-me un gir ara fa dos anys. Fabio Giavedoni, un dels dos editors de la monumental i extraordinària guia SlowWine 2011, estava preparant un article de síntesi sobre la realitat del Priorat per a la revista Slow Food. Vam xerrar molt, vam voltar una mica junts, li vaig facilitar (amb els amics Toni Bru i Peter Hodder-Williams) els contactes necessaris i, el més interessant per a mi, vam fer un tast (els quatre citats) molt representatiu de tot el Priorat a través de més de 50 vins. L'article va sortir i jo em vaig quedar una mica commocionat: més enllà de terrers més frescos o més càlids, més enllà d'un raïm o altre dominant (pocs monovarietals), la sensació que em va quedar és que el que afirmava Lluís Llach al final de l'article ("el secret del Priorat és que no hi ha secret: és la terra sola la que ho fa tot") no es confirmava amb el que estava bevent els darrers anys. Si la terra ho fa tot, em preguntava, i la terra és tant diferent de La Morera al Lloar, si tornem a Torroja o parem de Porrera a Gratallops. Si les vinyes són de tan diferents alçades (amb un desnivell que pot arribar a més de 400m entre unes i altres); si les orientacions i les humitats, el sòl i els corrents d'aigua que baixen pels costers fan que hi hagi tantes diferències, com és que la major part d'ampolles tenien uns aromes i uns gustos més o menys uniformes, gairebé inconfusiblement "prioratins"? Qui fa el vi (qui beu el vi dels altres) ha acabat agafant un patró, un estil enològic més o menys uniforme, tant a la vinya com al celler i, més enllà de les característiques de cada raïm i de cada terrer, el que ensumem i bevem és Priorat. Ja sé que els que venen i promocionen el vi volen precisament això, perquè aquesta marca (de tant prestigi ara i amb tants esforços guanyada: la DOQ Priorat) és la que ho empara tot.

L'espadat

Però el Priorat que jo tinc al cap no és un, són molts, i crec que les coses, ja fa força anys, no es fan per oferir aquests priorats, sinó per copiar, més aviat clònicament, un model de Priorat que no descriuré ara però que tots coneixem i tenim al cap (mireu més avall, al postscriptum, els vins numerats 2 i 3). Un model de vi que és el que va tenir el primer gran èxit de vendes a finals dels anys 80, primers 90 del segle XX, però que dins seu (com el cavall de Troia) duia el gèrmen de la uniformitat, que per a mi no és desitjable. Un model de vi que es ven (més abans que ara) al món i que és apreciat però que ni tothom, a la comarca, podia fer (perquè els raïms, les gents i els terrers són diferents!) ni tothom podia mantenir (a nivell d'inversió, de producció i de preus). Les coses estan canviant aquests darrers tres, quatre anys i els que ajuden a vendre (els grans prescriptors) o els que venen directament als mercats més importants del món, expressen punts de vista diferents. Les coses estan canviant, també, perquè hi ha viticultors al Priorat amb una sensibilitat diferent i perquè hi ha gent que comença a apreciar, com a tret diferencial i positiu, la distinció.

Posem-hi alguns arguments d'autoritat que el pacient lector, si ha arribat fins aquí, escoltarà molt més que no pas a mi. El primer és d'un dels escriptors de vins més importants i llegits del món, un dels més respectats i seguits en un dels mercats, per tradició dels darrers vint anys, més importants pel Priorat: els EUA. Eric Asimov va publicar el passat 14 de març de 2011 un article a The New York Times que titulava "Spaniards of Distinction from Priorat". És cert que el seu inici era descoratjador pel meu argument principal perquè, una vegada més i després d'haver tastat vint vins d'anyades recents, deia que "the wines of Priorat are...distinctive and powerful expressions of a highly unusual terroir". Malament, vaig pensar, si un grup de nas tan fi com aquest segueix parlant d'un sol terrer, el del Priorat. Però vaig retenir la paraula clau per a mi, "distinctive", i vaig completar la lectura fins arribar a un final que em va fer caure gairebé de la cadira: "I will be fascinated to see how things play out in Priorat. My guess is that the wines will continue to get better and better, particularly as the intricacies of the various terroirs become better understood. How do the wines from Scala Dei...differ from those from the Porrera area, for example, or from Gratallops?". Em fascinen dues coses aquí: que Asimov, assegut a Nova York mostri una agudesa tan fina, la primera. Que tinguem exactament la mateixa cosa al cap, la segona. M'agradaria molt que la gent del Priorat es preocupés cada vegada més (ja n'hi ha alguns que ho fan!) per fer-nos conèixer i distingir, no el Priorat genèric i uniforme que sortia al primer paràgraf d'Asimov o al tast amb Giavedoni, sinó els molts priorats que el Priorat amaga dins seu. I quedi clar que no estic parlant de l'altre genèric, "Vins de poble", que encara em costa més d'entendre.

El segon argument d'autoritat ve d'un dels venedors de vins que més admiro del món sencer. Treballa per Michael Skurnik a Chicago però dedica la major part del seu temps a viatjar per algunes zones de França, Alemanya i Àustria per oferir-nos una de les millors, més reflexionades i més treballades seleccions. Terry Theise és l'home i fins ara només en coneixíem els catàlegs. Com si fos poc...Des de fa uns mesos tenim, a més, tot el seu pensament condensat en un llibre imprescindible: Reading between the Wines. La part central del treball recull, parlant dels rieslings del Mosel, alguna idea clau. A la distinció, afegim-hi ara la connexió amb el territori. El riesling dels Selbach de Zeltingen (és l'exemple que posa) és únic perquè parla el mateix llenguatge que el seu territori i les seves persones i perquè mostra una connexió amb el seu tros de Mosel que no té res a veure amb la del veí. I a continuació parla del primer Priorat de què va gaudir: el va respectar per la seva autenticitat, perquè era manifestament el vi d'un territori, "que parlava el dialecte de les terrasses del nordest d'España (sic!)". Queda clar que el Priorat no és la seva especialitat, però és el concepte el que m'interessa ara, perquè Theise el contraposa a l'anomenat "estil internacional" de fer vi, madur, fruita dolça, tones de roure torrat i "una capacitat espúria i enganyosa de seducció". És precisament aquesta desconnexió amb els terrers del Priorat, aquest avenç notable cap a un estil internacional de fer vi, aquesta major capacitat d'uniformar el gust del Priorat el que em preocupa i el que em va torbar durant el tast amb Giavedoni. És aquesta voluntat de no voler transmetre el caràcter i característiques dels diferents sols, alçades, terrres, climes i varietats de raïm el que està guanyant terreny. I és exactament sobre això que Asimov i Theise reclamen l'atenció. I jo, modestament, darrera d'ells.

Els vins han de transmetre distinció, doncs, i han d'oferir connexió amb el lloc on es fan. Els vins han de parlar el llenguatge del territori, sí, però a més han de beure de les fonts culturals d'aquell territori. Aquest és el tercer element que volia posar sobre la taula. I té a veure amb el tercer argument d'autoritat, del que no citaré res concret, però del que he llegit i begut tot: Nicolas Joly i la seva manera d'enfocar la distinció i la connexió d'un vi a través de l'arrelament cultural, que inclou des de què i com ho plantes, on i com ho treballes, amb quins estris i mecàniques fas el vi i, no menys, important, on fas el vi (el celler com a espai físic). Crec que el Priorat està desaprenent amb rapidesa allò que segles de tradició i molts anys d'experiència dels més ancians han mostrat. Ser viticultor al Mosel o al Priorat significa ser membre d'una cultura, d'un conjunt de persones i tradicions que va més enllà de l'ocupació vitivinícola. M'atreveixo a dir que aquest sentiment també està desapareixent del Priorat. I no sé si hi ha consciència del que està passant i, si n'hi ha, si queda voluntat per recuperar-ho... Fer vins "connectats" al territori hauria de significar molt més que fer vins en un territori amb alguna de les varietats locals. Cap a on para l'atenció qui fa el vi? Cap a la seva capacitat tecnològica per manipular les condicions en què es fa el seu vi? Cap a la seva habilitat per superar al celler un clima o un terrer hostil? Cap a la seva destresa per arrencar dos punts més que el veí en una guia?

trenta anys després

O cap a allò que és realment distintiu i significatiu? Hans-Günter Schwarz posava el dit a la llaga: "el més intel.ligent que pot fer un viticultor, una persona que vol fer vi, és triar sempre el moment precís...per no fer res"! Ofereix a la teva vinya les millors condicions per a què creixin els millors raïms possibles, i aparta't després tant com et sigui possible. Els millors viticultors són els que millor saben escoltar la seva vinya. La vinya ensenya a esperar, a no actuar sobre ella de manera forçada, a absorbir naturalesa i a entendre els límits de la persona dins d'ella. I tot això, a més, s'ha de fer en el respecte cap a la tradició de cada lloc, cap a la reflexió i coneixement profund de què necessita el teu raïm i quines són les condicions de la teva zona. El Priorat és Bordeus? No. El Priorat és la Borgonya? No. El Priorat és el Priorat? Tampoc. El Priorat són molts priorats i a mi m'agradaria, cada vegada més, trobar-los en les ampolles. A més de les pràctiques de viticultura que jo defenso i que alguns cellerers del Priorat ja han demostrat com a perfectament viables, això implica una reflexió profunda sobre què vinifiques i com i on ho fas.

Si volem Priorat, defensarem la barreja de raïms i vins procedents de diferents terrers fins a produir un vi que no et dirà d'on és. Això sí, sonarà a Priorat...Si volem priorats, actuarem d'una altra manera. Si volem Priorat que es vengui com Bordeus, vinificarem d'una determinada manera. Si volem priorats que respectin les tradicions del Priorat, potser pensarem seriosament en recuperar la fermentació (moderna!) en cups de pedra o ceràmica, potser no barrejarem varietats i terrers, potser no trencarem tants "barrets" i potser no ofegarem en barriques de 225l de fusta nova torrada un vi que necessita respirar, viure i créixer en altres tipus d'espai, més naturals i adaptats al seu clima, pressió atmosfèrica i alçada. Potser cadascú pensarà i trobarà, llavors, la seva manera de ser distint, la seva manera de connectar amb el seu tros de terrer i de recuperar les tradicions i cultura que li són pròpies. I potser, i ja acabo, buscarà una manera més artesana de fer-ho. Quan parlo d'artesania en el món del vi parlo del treball que el viticultor controla d'inici a fi. Parlo d'una manera de fer vi que tendeixi cap a la no uniformitat, parlo, fins i tot, de l'amor cap a la imperfecció. No tot és igual ni tot ha de sortir sempre de la mateixa manera, sobretot en un món viu com és el del vi. La naturalesa pot ser meravellosa, sublim, atractiva, magnètica...com és la del Priorat. Però no és perfecta...I si volem respectar la natura, integrar-nos-hi, ajudar-la a viure i posar-la de tant en tant dins d'ampolles en forma de vi, això és el que hauríem de traslladar-hi. De nou Theise: "no busquem la perfecció, busquem la imperfecció perquè l'assumpció de la imperfecció és el que, de tant en tant, permet el miracle no forçat." Distinció (no uniformitat), connexió amb el territori i amb les seves tradicions culturals, atenció i treball artesà. Vet aquí el Priorat que jo somio, el Priorat que ja començo a beure en algunes ampolles, el Priorat que es mostra a través dels mil priorats que du dins seu. El meu Priorat.

Nota bene. Una primera versió d'aquest text va ser publicada al bloc del 5è Tast amb Llops 2011 per amable invitació dels seus organitzadors. Allà, però, les fotos que hi sortien no anaven compaginades com jo tenia al cap. I, a més, hi faltaven les fotos primera i quarta, que són les que donen sentit de debó a l'escrit i als meus trenta-tres anys de vida amb el Priorat. El caire més personal d'aquesta experiència (porto més anys de vida amb el Priorat que sense ell!) és el que es pot entendre ara, amb text complet, revisat i corregit, i fotos.

Postscriptum. Després d'haver escrit el text, després d'haver-ne publicat una primera versió al bloc del 5è Tast amb Llops, uns quants amics vam fer un dinar a ca la Sara Pérez i en René Barbier iuuenior. Va ser un dinar que semblava de simposi grec (hi havia un simposiarca i tot, que parlava, estranyament, com en Pla...): es va beure alegrement, molt i amb molta qualitat, es va menjar de primera, es va riure i es va parlar de tot i de res. Vam ser feliços una estona. Vam fer nous amics. I amb això ja n'hi hauria d'haver prou. Però no...em va quedar el cuquet d'una part de conversa que vam tenir amb en René (que és com un corriol de muntanya: no saps mai per on anirà, però sempre més amunt cap al cim!) que, per a mi, tenia clara relació amb el que he escrit aquí. Ens va oferir, en primícia, un nou vi que va presentar "com de la darrera tendència". I quan va fer aquest comentari, el va desenvolupar i va explicar, en poques paraules, la història de les vinificacions del Priorat a partir dels estils i tendències que: 1. El seu pare i els commilitons refundadors van trobar (amb, apunto jo, però, dos antagonismes clars: el model del vi de cooperativa de Porrera o Poboleda de quan jo tenia 18 anys davant del model de Masia Barril, de la mateixa època). 2. La consolidació, llegeixi's elevació als altars per part de Parker, d'aquest model. 3. La banalització d'aquets model. 4. L'evolució (ara mateix) d'aquest model cap a un estil de vins que es vol acostar més al que a Morgon o Moulin-à-Vent es fa amb la gamay, que no pas el que representen la garnatxa i la carinyena al Priorat. El seu nou vi, voluntàriament i tècnicament, respòn a aquest darrer model / tendència. L'ha "forçat" perquè així sigui. I és un vi molt bo!

Però aquest escrit meu no vol defensar cap nova tendència perquè seria contradictori amb el que jo penso. El que vol és presentar i "defensar" el vi que jo tinc al cap pel Priorat i, de passada, defensar que tothom que fa vi al Priorat (o on sigui) faci una reflexió (si li ve de gust, és clar...) sobre com es relaciona ell amb el territori, amb els seus raïms i amb allò que la seva fruita demana. El meu escrit no vol arrenglerar-se ni defensar una nova tendència. Vol dir que si jo tingués una mica de vinya al Priorat, de la varietat que em ve de gust i al lloc que em ve de gust, faria un vi quasi monovarietal d'aquell terrer. I prou. I el faria a partir d'un conreu per complet biodinàmic. I usaria tot allò que la planta i el terrer em donen. I prou. I ho faria en grans cups de pedra. I la fermentació arrencaria quan voldria. I pararia quan voldria. I ho faria a nivell de sota terra. I després, el vi passaria (amb aquella mica de carbònic de la primera fermentació) a grans bots de fusta vella (de segona o tercera mà, però dels cellers que fan vi que s'adiu amb el que jo tinc al cap!) i hi faria la malolàctica, després de no haver estat filtrat. I en aquests bots de fusta de vell roure europeu, s'hi passaria tant de temps com el meu nas i el meu paladar diguessin "ja has arribat, nano". I llavors, sense filtrar tampoc, passaria a ampolles de vidre ben opaques i gruixudes de litre i mig (en exclusiva) i, sota terra de nou i en contacte amb les pedres i arrels que van veure néixer el vi, s'hi passaria un parell d'anys més. I aquella collita de garnatxa, amb un mínim tant per cent de garnatxa blanca o de PX sortiria a la venda d'amics i coneguts ben bé al cap de quatre anys d'haver estat feta la verema. I amb sort, alguna ampolla de les meves seria oberta, guardada a la fresca del corrent del rierol, durant la celebració d'una bona festa i serviria perquè dues persones s'estimessin i acabessin tenin un fill. I aquest fill hauria nascut i viscut, també, dels meus ceps. Vet-ho aquí la tendència que jo defenso: que cadascú tingui la seva, que ningú no copiï la dels altres i que la defensi tant com li sembli possible. No cal dir que no m'hi guanyaria la vida fent això...

Aquest postscriptum està especialment dedicat a les persones que pensen (i diuen) que ara toca parlar de l'altra part de la balança al Priorat. I que el que abans eren botes de 225l, ara han de ser fudres de 5000l. I que el que abans eren trencaments de barret tres vegades al dia, ara han de ser fermentacions en grans bots de plàstic insípid. I que les llargues maceracions a temperatura freda, han de ser substituïdes per maceracions en obert i sense control. Ho pensen i ho diuen amb ironia calculada. Tendències, modes...ara toca això perquè abans tocava allò...I si abans tots anàvem cap allà, ara tots hem de venir cap aquí. Com diria aquell homenot, "collonades": el que jo defenso és que la gent tingui les ganes i la valentia (si té calés, és clar...), de fer el vi que du al cap, no el que du al cap aquell que viu dalt del turó.

02 mayo, 2011

4ª Cena con los Bodegueros, de Jordi Melendo

4ª Cena Con Bodegueros deJordi Melendo: Barbier, Jané Ventura, Coulée de Serrant, Contino

Era la segunda ocasión en que Jordi Melendo me invitaba a este evento singular y especial, que es el encuentro (no sé si exactamente anual) entre bodegueros, comerciantes y escritores del vino. Se trata de que los invitados bodegueros de Jordi expliquen sus vinos, de que Cèsar Cánovas argumente sobre la relación entre el vino y la receta que Sergi de Meià ha preparado y de que los "sufridos" comensales experimentemos, deduzcamos, comentemos, escribamos. Por supuesto, el secreto está en la selección porque todo el juego, toda la gracia del asunto la ponen los grandes protagonistas: quienes hacen el vino. Y ahí Jordi se superó...Conozco poco a Gerard Jané (la verdad, tengo más relación con su hermano Albert), de Jané Ventura, pero la papeleta que le caía encima, con Chus Madrazo (Viñedos del Contino), Nicolas Joly (Coulée de Serrant) y René Barbier (Clos Mogador) de compañeros de sesión, era de las de muy padre y señor mío. Gerard lo hizo muy bien porque eligió a uno de los estandartes de su singularidad: su monovarietal de macabeo Finca Els Camps 2006. Uva (de cepas muy viejas) característica de su tierra, el Penedès, cultivada en altura (450m) pero muy cerca del mar y en suelo franco, carbonatado y de buen drenaje.

Truita de Tabascán amb ous i roselles

Maceración pelicular en frío, fermentación en barrica de roble francés (4 meses), reposo en bodega dan un vino (2006!) que está dando sus primeros pasos pero que necesita, todavía, buena evolución en botella: potente, con casta, flores de jazmín al principio, membrillo maduro, mentolados, orégano y algo de grasa fueron sus cartas de presentación. El glicérico y poderío del vino no fueron los mejores aliados para la extraordinaria trucha de Tabascán de Sergi, con sus huevas y variedad de retazos de primavera, entre los que destacó la amapola. El compañero ideal para este plato estaba por llegar, y venía del Loire, de la única AOC francesa (que yo sepa), que lleva el nombre de su bodega: Vignobles de la Coulée de Serrant, en el Loire, Savennières. Para hablar de Nicolas Joly tendría que escribir varios posts...y ahora y aquí, no toca. He leído todo lo que ha escrito, he bebido todos sus vinos, he escuchado sus explicaciones (exprés y no) sobre la biodinámica. Y en esta cena, nos hizo una introducción rápida y contundente. A mí, ya lo sabéis, no tenía que convencerme de nada. Pero confieso que el debate que suscitó el dueño de una bodega en el Priorat entre Chus Madrazo y Nicolas Joly, más las largas charlas (antes y durante la cena) que pude tener con él, han sido una de mis experiencias vínicas más apasionantes.

El vino para la trucha era, por supuesto, el de Nicolas: Coulée de Serrant 2007 (AOC Coulée de Serrant). Son tierras que se vienen cultivando desde 1130 (benditos Cistercienses) y la chenin blanc (cepas entre 40 y 80 años, con alta densidad de población) es su seña de identidad. No hay más. Fermentación en madera (¡sólo el 5% es nueva!) y quiero sólo destacar que es de los pocos casos que conozco en que la biodinámica se practica de forma integral, desde el campo hasta la venta del vino: ¡Joly huele de una manera extremadamente especial! A campo, a natural, a jabón de Marsella. Los que bebemos este tipo de vinos sabemos bien que no todas las botellas saldrán perfectas, pero aquí tengo que decir que este 2007 (que no había probado antes) olía como su dueño: limpio, fresco, agua de manantial, fuerza, exhuberancia, pasión, pureza. No hay trampa ni cartón: este vino es como un rayo de luz sobre el río de aguas claras. Profundidad mineral para una agricultura que, cuanto más natural es, menos ayuda precisa de la enología. Humus, hongos, tisana de apoteca, horas en copa y no pierde ápice de sus cualidades. Tomen nota: 2008 y 2009 serán años mucho más interesantes para este Coulée de Serrant.

múrgoles, el millor bolet de primavera...

Chus Madrazo intervino tras Joly. Pensaría uno que era mal lugar, tras la explosión de Loire, de biodinámica y de chenin blanc. Pero Chus es mucho Chus y su Viña del Olivo de Contino 2007 es un vinazo, se tome tras lo que se tome. Chus es la quintaesencia de la Rioja y se conoce su tierra como si se tratara del regazo de la mujer querida. Explicó con minuciosidad las características de la Finca San Rafael y hubo amplio y entretenido debate sobre si otros métodos de laboreo (sobre todo eso, de trabajo en la finca que le presenta problemas de drenaje en la parte más cercana al Ebro) podrían dar mejores resultados. Y ahí salió el mejor Chus, el más honesto y humilde, profundo conocedor de lo suyo y de una tradición (él bien lo sabe) que tiene que seguir mejorando (¡hasta donde le dejen!: ojalá él fuera propietario y responsable único de lo que hace en Contino), también en términos de cultivo ecológico y, quizás, de sistemas de cubierta vegetal. Su Viña del Olivo 2007 tiene las uvas de la tierra (como los anteriores), tempranillo y graciano (12% en 2007, la famosa graciano de Chus). La maloláctica se hace en barricas francesas, americanas y hungaras y el trasiego y posterior afinamiento del vino, en barricas nuevas de roble francés y americano, durante 17 meses. 1 año de botella en el calado de la bodega y a la calle. Es un decir, claro, porque si hay vinos que necesitan años de cariño en botella bien conservada, éstos son los de Chus Madrazo y los de René Barbier. El Olivo sacó todo su músculo, su madera y sus terciarios y dejó para una hora después la gracia y frescura de la graciano. Mineralidad de la tempranillo, taninos de la madera, eucaliptus, anís estrellado, tonos herbáceos, para un vino de una gran añada en Contino, que necesita del mimo de los años.

Como ya habéis deducido, la cosa terminó en apoteosis porque el maestro René Barbier fue el último. Muchos años de trabajo, muchos de pisar el terreno y muchos de hacer vinos para la historia del nuevo Priorat nos contemplan. Pero él no es así. Como todos los grandes viticultores, payeses de la uva, es sencillo, franco, amable y directo. Dice lo que piensa y punto. Él (y los que hemos pisado sus viñedos, bebido sus vinos y hablado con él) sabe qué hace y no le hace falta la más mínima ceritificación. Bien, sí, una le gustaría: que la DOQ Priorat le permitiera reconocer, en la etiqueta, que la biodinámica que él practica desde hace años es la propia del Priorat. ¡Sí! No pongáis esa cara: uno de los principios básicos de la biodinámica es, precisamente, que no hay dos métodos iguales. Y que cada zona, cada uva, cada terruño, cada viticultor tiene que encontrar su manera. Y René lo ha hecho. Sus máximas: "que mi viñedo sea feliz, que mi familia sea feliz, que mi vino haga feliz". Si el viñedo es feliz y se encuentra a gusto, la uva que se haga en él dará un vino bueno. Pocos secretos hay en esto, ¿verdad? Pues ahí está el Clos Mogador de René Barbier para irlo confirmando. 2008 fue la añada presentada y como ya pasara con el Olivo, topamos de nuevo con un vino que necesita años para expresar todo lo que lleva dentro: ni más ni menos que la parte central del Priorat. Estilete en nariz, gran finura y percepción clásica, pero todavía densidad en boca y peso del alcohol en el paladar. Punto de farmacopea clásica en la rebotica y regaliz de palo de nuestra infancia. Démosle ese buen afinado en botella y el vino nos dará la auténtica dimensión del alma que esconde.

Finaliza ya esta larga crónica de una extraordinaria cena de primavera del año de gracia de 2011. Aprendimos mucho, lo pasamos bien, reímos, comimos de primera y, al final, Nicolas Joly nos montó un pequeño auto sacramental (casi como si estuviéramos en Elche...). Sin descender de bóveda alguna, Nicolas nos anunció la verdad. Sin trompetas ni serafines que le acompañaran: con un Chus Madrazo divertido y desbordado por su banda derecha. Con su servidor de Ustedes, descuajaringado y desbordado por su banda izquierda, Nicolas Joly vio la luz. Y nos explicó cómo era. Quién tuviera un Fra Angelico a mano para ocasiones como ésta...

La veritat revelada, Chus Madrazo i jo davant l'Anunciació de Nicolas Joly