04 febrero, 2011

Quinta da Muradella Alanda 2009

Alanda 2009

Fijaos en la parte baja de la etiqueta: Jose Luís Mateo. Viticultor, se lee. Siempre me ha sonado a ese "Mark Angeli. Paysan" de las botellas de uno de mis preferidos. No llama mucho la atención pero ahí está la palabra como declaración de intenciones. En las botellas de Mateo destaca algo más que en las de Angeli: cuerpo de letra distinto, inscripción centrada en la etiqueta, cambio de color. Significativo, claro: viticultor en Monterrei. Paco Berciano, que de esto sabe un rato más que yo, escribió ya sobre los detalles del trabajo de Jose Luís. Así que, hoy, os ahorro esos párrafos. Bebo, hace ya tiempo, sus vinos y siempre me ha gustado mucho su manera de hacer: la botella refleja el entorno y la añada. No hay más. Ya sabéis, además, de mi pasión por las variedades autóctonas de cada zona. Y un tipo que se propone ofrecer una imagen fiel del terruño a través de sus vinos y que las uvas reflejen realmente lo que son (imperfecciones, matices, características, tipicidad, todo ello por encima de los aspectos técnicos), me llama la atención.

Si además trabaja con zamarrica, verdello (tinta y no), brancellao, sousón, Dona blanca, Monstruosa de Monterrei, treixadura, etc., mi interés aumenta. Pero la cosa fue ya a mayores cuando le conocí en persona: el 24 de marzo de 2010, en Can Ràfols dels Caus. Era uno de los invitados de Carlos Esteva en su, ya clásico, "Doce autores y sus vinos". Es una manifestación donde pruebas vinos importantes pero, sobre todo, puedes hablar con cierta tranquilidad con los productores. En esta ocasión Breuer, Gauby, Huber y Mateo compusieron un conjunto casi único: pasión y conocimiento profundo de la tierra, trabajo serio, juventud, discreción, amor por las uvas de su zona. El blanco de Quinta da Muradella (el nombre de la bodega familiar de Mateo) es el Alanda y no sé de su capacidad de envejecimiento: siempre lo he tomado joven. Fruto de un ensamblaje de treixadura, verdello, Dona blanca y Monstruosa, tiene 13% y conviene tomarlo sobre los 9-10ºC. Es un vino blanco que sabe a campo y a monte bajo: romero, hinojo silvestre, hierbaluisa. Es un vino fresco y lineal, pero con cierta complejidad de las lías. No tengo detalles de la vinificación pero parece haber sido muy levemente filtrado (si lo ha sido...). Es un vino austero, sin concesiones y con el sabor de las levaduras de sus cepas y uvas. Tiene un punto de acero y de mordiente muy atractivo para pescados como el rape. Lo tomé con unas colas hechas al horno con aceite, naranja y laurel y combinó de maravilla. Se puede comprar sobre los 12 €. A no dudarlo: se trata de una bodega y de un viticultor a tener muy en cuenta.

Jose Luís Mateo en el Blog de Paco Berciano

PS. Los detalles más personales de la manera de hacer vinos de Jose Luís los recojo de su propia redacción, en el catálogo del encuentro en que le conocí. La foto de Jose Luís procede del blog de Paco Berciano.

56 comentarios:

SIBARITASTUR dijo...

Cierto que en alguna conversación, siempre qu sale el nombre de Jose Luis siempre es para hablar cosas buenas, enólogos y gente entendida, al menos mas que yo.
Me he acercado a casi todos los vinos de Jose luis y ninguno me ha llamado la atención, excepto el Bastardo 06. Tambien es cierto que nunca he tenido las botellas en casa tranquilamente y con tiempo, siempre han sido pruebas rápidas de una forma u otra.
A ver si tengo alguna oportunidad de probarlos con calma

J. Gómez Pallarès dijo...

A mí, S., me ha gustado siempre todo lo que he probado, pero hay que ir con cuidado y tener en cuenta que la "marca de la casa" es, precisamente, la ausencia de marca: la cepa, le añada, el clima, marcan siempre cosas distintas. Gorvia me ha gustado siempre. He probado una vez Finca Notario (tinta) y no tengo mucho criterio sobre él y Alanda blanco me gusta mucho. Nunca, ni en esa ocasión de Can Ràfols dels Caus, he tenido ocasión de probar su "rosado", y es de las cosas que más me apetecen.
Creo que todos los vinos tiene que ser bebidos con calma pero quizás los de gente como Jose Luís, algo más porque él también es así, como sus vinos. Y merecen una atención reposada. A ver cuando pillo yo ese rosado Nistal...
Saludos,
Joan

nosolopirineos dijo...

Conocí a José Luis Mateo este verano y al instante me dejé contagiar por su humildad, afabilidad, tenacidad, compromiso con su tierra... un viticultor de pies a cabeza. Empezó haciendo vino para el bar de la familia, si no recuerdo mal, y es un vino básico que ya querrían muchos. Algunos critican la asesoría que le presta Raul (como a Rodri, de Forja de Salnés), pero así de entrada no veo mal que alguien escuche y se deje ayudar por otro que, en algún/os tema/s, pueda saber más. Es un explorador e investigador nato, busca y busca, creo que va en un camino interesantísimo, así las variedades autóctonas que está trabajando puedan llevar a extraños caminos, algunos sin salida. A mi, personalmente, me gustan mucho su Albarello y el Gorvia. Hay que seguir a este tipo de cerca que, por cierto, viene al Forum Gastronomic de Griona, ahora a mediados de febrero.

SIBARITASTUR dijo...

Joan, no digo que no me gusten solo que no me han llamado la atención pero también comento en que condiciones los he probado.
He probado los 08 de los 2 alandas, los gorvias tinto y blanco de 06 y bastardo 06, que este si que me llamó la atención y mucho.
Con respecto a Alnada, tu comentas aqui el 09 y yo probé el 08, siempre hay diferencias en las añadas y mas con los vinos de este hombre que son muy respetuosos con la tierra y lo que dá.
A ver si lo pruebo pronto y te comento, basta que lo hayas comentado para que me anime. También he visto alguna veces las botellas (ambos alandas) que no ponen las añadas y eso es un lío.

J. Gómez Pallarès dijo...

Coincido plenamente contigo, nsp, es un hombre inquieto, buscador nato y amante de las uvas de su tierra. Hasta donde yo sé, lo de Raúl Pérez es una cuestión de amistad que redunda en consejería/asesoramiento/amistad/complicidad. Jamás se me ocurriria criticar algo así. Pérez hace de todo, como bien sabemos, cosas que me gustan más que otras, a veces errático, muchas otras profundo. Pero los vinos de Quinta da Muradella son de Jose Luís Mateo, no de Raúl Perez, eso lo tengo claro. Y la línea de Mateo es clara y fácil de seguir.
Por desgracia, me temo que no tendré tiempo este año para ir al Fòrum Gastronòmic de Girona, pero tampoco lo descarto del todo.
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Eso nos pasa a todos, Sib. Hace más de tres años que vengo siguiendo de cerca el trabajo de Mateo y hasta ahora no se me ocurre escribir algo...Las añadas de esas botellas están en el tapón, en efecto, y hasta que no abres la cápsula, no te enteras. O hay un truco que desconozco, que también puede ser, aparte de seguir la referencia de la partida de la botella, claro...en los champagnes, por ejemplo, a veces contacto con la bodega para conocer la fecha de degüelle a partir del número de partida de la botella. En otras ocasiones, forma parte (la añada) de un código escrito también en la botella. Esa sería una buena pregunta que yo nunca le he hecho (sólo hemos hablado una vez, vaya)...
Joan

SIBARITASTUR dijo...

Joan, yo hago lo mismo con las bodegas y el degüelle y también pido las fichas técnicas.
Que ya que sale el tema, mereceria un post el trato al cliente por parte de algunas, tardanza, falta de información etc. Con los detalles de sus fichas, que en algunos casos un "misero" coupage es un secreto de estado.

J. Gómez Pallarès dijo...

Algunas veces se ha hablado de eso y hay quien es partidario de disponer de mucha informaciòn (nosotros) y quien no necesita nada.
Pero se me escapa si hay alguna razón, siendo como es un vino amparado por la DO Monterrei, por qué no pone la fecha de la añada de forma visible. Incluso pienso que es algo contradictorio (y si me equivoco ya me darán un buen coscorrón...) porque Jose Luís defiende, para un mismo tipo de vino, las peculiaridades de cada añada y, vamos, que no hay dos iguales. Yo estoy muy de acuerdo con eso y, por lo tanto, pondría ese dato crucial en lugar bien visible. Me dirán que ya lo está,, pero vamos, si no quitas la cápsula no ves la parte superior del tapón donde, ahí sí, el año campea a gusto.
En el reglamento de la DO Monterrei, modificado hace bien poco, no he sabido leer nada de la etiqueta y la contra-etiqueta sobre este tema.
En fin...que si Jose Luís Mateo o Paco Berciano (que le conoce todo) pasan por aquí, igual nos comentan por qué no pone en este Alanda blanco el año de vendimia en la etiqueta y sí en el tapón.
Joan

SIBARITASTUR dijo...

Ok, ver si nos cuentan algo pero de todas formas mi comentario era generalizado y no por esta bodega en particular...

J. Gómez Pallarès dijo...

Ya, ya, pero no deja de ser curioso...

J. Gómez Pallarès dijo...

Y total, lo único que pedimos es que nos saquen de la ignorancia.
Joan

Smiorgan dijo...

En la etiqueta de un vino que tengo por aquí, nos menciona las castas utilizadas, pero luego se nos advierte "la proporción, como en toda obra de arte, es propiedad del autor".
¿Qué opináis? ¿Debemos siempre exigir que se nos den todos los detalles de coupage y elaboración, o debe respetarse ese secreto de autor?
Saludos.

Jose dijo...

Respetarlo siempre, pero compartirlo no hay porqué.
Como no comparto las fechas de deguelle de los espumosos, las sacas de los vinos del marco y tantos etcéteras.

Saludos,

Jose

Jose dijo...

... y como creo que los números enteros tienen estas cosas, mejor firmar el comentario 1+i.

J. Gómez Pallarès dijo...

Yo creo, para empezar, que el viticultor es un artesano más que un artista. Cuestión de matices, sí, pero prefiero considerarlo así. Y después, creo que no se les puede exigir más que aquello que la ley o el reglamento de su DO les obliga a hacer. Desear, yo deseo que me den cuanta más información mejor, pero creo que este deseo no es compartido por la mayoría de consumidores del vino. También pienso que una etiqueta es algo muy limitado (en espacio) y muy personal. Cabe poco en ella y la gente se tiene que pensar muy bien qué pone en ella y cómo lo hace. Estoy pensando ahora mismo en los vinos que he probado esta tarde (una cata de Grandes Pagos de España) y la inmensa mayoría de ellos no decía nada en su etiqueta. La contra-etiqueta ya es otra cosa, y ahí sí debieran explayarse un poco más, sin hacer literatura tampoco (que roza el ridículo en no pocos casos en que se incluye una mininota de cata), pero dando un poco de información útil. No sé si necesaria, pero saber qué estoy bebiendo a mñi me gusta. Y mñas si una DO admite o permite, pongamos, siete variedades de uva tinta y ocho de blanca.

J. Gómez Pallarès dijo...

Hombre, Jose, creo que mezclas cosas distintas. Precisamente esta tarde, después de haber probado tres botellas distintas (entre otras muchas cosas) de Gran Reserva de la Familia 2001 de Recaredo (uno de mis cavas de referencia), hemos estadp hablando del tema con unos colegas. Me voy a poner, quizás, tan ridículo como cuando hablo de principios de la biodinámica aplicados al beber vino. Pero tengo muy claro que para espumosos de larga crianza (más de 48 meses por lo menos), un degüelle entre 6 y 12 meses posterior a la degustación es muy beneficioso para el espumoso. Un cava del 2001 degollado hace tres semanas y tomado hoy muestra debilidades en nariz y en boca que unos meses de reposo tras el degüelle ponen en su sitio. Tampoco aquí voy a ser muy capaz de dar explicaciones más allá de mi cuaderno de anotaciones y mis evidencias empíricas. Pero así lo bebo y así lo digo.
Con las sacas (normalmente de primavera y de otoño, aunque hay de todo, Dios lo sabe) no puedo decir ya nada. Ahí sí que no tengo evidencia personal alguna de si es mejor o peor o qué efecto tiene sobre un fino o una manzanilla.
Saludos,
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Bien dicho, Jose. Por cierto, aunque ya sé que no forma parte de mi experiencia, tengo que decir que uno de los mayores expertos en el pateo y bebercio en la Champaña, Theise, recomienda en su libro fervientemente que los champañas de larga crianza sean tomados con, al menos, seis meses de degüelle. Si no ponen la fecha (y la mayor parte de vigneron de la Champagne y de la DO Cava no lo hacen), yo no puedo usar esa información para modular mi experiencia. Siempre que lo he podido hacer, mis evidencias han ido en la línea que apunta Theise en su libro. Estas evidencias (es decir, que me fijo y las anoto) se alargan ya cinco años.
Joan

Jose dijo...

Bueno Joan, conceptualmente para mi no es tan distinto el que me gustaría saber cuándo han degollado un espumoso, cuándo se ha realizado la saca de un generoso, qué castas han intervenido en un coupage (que además pueden ser distintas en cada añada). No lo veo como algo penalizable en absoluto, pero sí me gustaría saber cómo marca la añada a las variedades, cómo marca su impronta en el velo flor y decidir cuánto tiempo dejo guardado un vino desde su degollado.

Saludos,

Jose

J. Gómez Pallarès dijo...

Eso ya es el grado superior del posgrado, Jose...ahora mismo acabo de venir de una cata de los vinos de Il Cantante (el de Simply Reed!!!), en el Etma (IGT Sicilia) y hemos probado Etna Rosso y nero d'avola de cinco añadas distintas: no había dos vinos iguales. En efecto, si no conoces las características de la maduración de la fruta y las condiciones climáticas, es imposible entender cómo y por qué exactamente la misma nero d'avola da tres vinos distintos en la misma bodega. Claro: la bodega tiene que ser escrupulosa en la transmisión a la botella de esas características., Y eso sólo lo hacen las que trabajan de una manera natural, no industrial. Las industriales tienden a homogeneizar químicamente su producto año tras año...
Si uno quiere descender (o subir!) a esos niveles, necesuta mucha mucha información. Para mí merece la pena porque quiero entemnder lo que bebo. Hoy he visto con claridad cómo tres añadas en el Etna han producido tres vinos distintos. Y gracias a la sabiduría de los colegas que me acompañaban, he entendido por qué.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas, que decía mi amigo Virgilio!
Joan

Jose dijo...

Cosas como esa nos hacen ver y transmiten, a quien lo quiera ver y beber, que el vino no tiene porqué ser un objeto industrial. Es algo vivo y que forma parte de la vida. Algo que forma parte del devenir de los días, del sol, del frío y de la lluvia. De algo más que una botella en un supermercado o unos puntos de revisteo. Es beberse el tiempo.

Saludotes,

Jose

J. Gómez Pallarès dijo...

Ahí sí que has dado en el clavo, Jose! Las urnas etruscas y los sarcófagos romanos, el culto a Dionisos en Grecia y los cultos paralelos que acarrea, muestran que, desde siempre, en el Mediterráneo, Vino e Inmortalidad van juntos. Beberse el tiempo, respetar a la Tierra y devolverle lo que nos da, vivir con ella respetando sus ritmos. Eso nos puede dar el Vino auténtico!

SIBARITASTUR dijo...

Pienso que las fechas de degüelle, las de las sacas deberian ser obligatorias sin excepción.
Y como consumidor tengo derecho a saber exactamente que es lo que hay en cada botella.
Porqué por ejemplo con las conservas está todo en la etiqueta y aquí no se dice nada?.
Hay ciertas cosas que deberian estar en las etiquetas y hay cierta información, que al menos debería de estar en las fichas técnicas, incluidas las analíticas.

J. Gómez Pallarès dijo...

En eso llevas toda la razón, S., y es un razonamiento que,m tal y como lo haces tú, no me había planteado yo: si se trata de un producto alimenticio, ¿por qué no tenemos toda la información relevante para nuestra salud en el vino? El tema tiene su miga e, incluso, es divertido e interesante. ¿Te imaginas cómo se calcularía la fecha de caducidad de un vino? ¿Te imaginas que se pudiera obligar al bodeguero, que conoce mejor que nadie sus vinos, a poner una fecha orientativa de consumo en la etiqueta, año de inicio-año de finalización? ¿Que se tuvieran que hacer públicas las analíticas y todo el mundo tuviera acceso a ellas así como a los tratamientos que la tierra ha recibido?
Lo que realmente sería genial, casi exigible en efecto, es ue la transparencia informativa dominara este mundo del vino, ahora ocupado en su mayor parte por poca o nula información.
Joan

Smiorgan dijo...

En algunos sitios, las etiquetas de los vinos si informan exactamente del contenido: "tanto de agua, tanto de carbohidratos, tanto de ácido láctico, etc. etc." Eso es información precisa y detallada, y la verdad no estaría mal que se explicase, sobre todo para controlar determinadas prácticas de algunos elaboradores.
Preferiríais ese tipo de información, o que la etiqueta indicara castas, tiempo de crianza, uso o no de sulfuroso y ese tipo de cosas?
Yo no veo del todo mal que un elaborador prefiera que el coupage exacto de su vino sea una especie de secreto. Lo que si quiero es que, si me dicen "Bobal y Monastrell" sea eso y no otra cosa, como los varietales que no son tales.
Estoy totalmente de acuerdo en que si se debería indicar la fecha de degüelle en los espumosos, me parece fundamental no sólo a la hora de dar un adecuado tiempo de guarda en casa, si no para saber qué compramos. Claro que ahí debe estar el quid de la cuestión, en que se queden espumosos largo tiempo en las estanterías y que después no tengan salida.
Saludos.

J. Gómez Pallarès dijo...

El quid de la cuestiòn es, en efecto, la rotación y venta de botellas, S.! Cuanta más información des que oriente al cliente más peligroso puede ser para la venta de la botella. Así de claro. Imáginate que se tuviera que poner en la etiqueta de un vino tranquilo "Aconsejable su cosnumo entre 2012 y 2013"...la que se liaba...o con una fecha de degüelle: "el productor aconseja consumir entre seis meses y un año tras la fecha de degüelle". La muerte comercial, vamos, al lado de la reivindicación vinófila. Qué paradoja, ¿verdad?

Mariano dijo...

Volviendo al tema del VIGNERON de la foto. He tenido la suerte de conocerle tanto a él como a sus vinos.

Creo que hay un salto de calidad importante entre sus vinos "de batalla" Gorvia-Alanda- ojo, excelentes- y el concepto de microfundio borgoñón que tienen sus sublimes vinos de finca. Bastardo, alvarello, finca notario y el colosal "A Trabe", dificil de probar, eso sí, cuando la añada permite que sus 0,000005 ha den para llenar una barrica.

Un fenómeno, vamos.

Toni dijo...

A mi también me gusta saber qué estoy tomando y una pequeña explicación en la contraetiqueta al estilo de australianos, neozelandeses y sudafricanos, pero díselo tú a los franceses...

J. Gómez Pallarès dijo...

Buenas, Mariano,
en efecto hay una diferencia entre los vinos que proceden de uvas de muy distintas parcelas (y Mateo es propietario de algunas pero controla muchas más: esto da una variedad importante) y los que son de un solo pago. Yo soy fan del vino bueno, sin más, pero reconozco que lo que ya hacen en el Priorat Terroir al Límit o Sara Pérez (cada vez más) o Fredi Torres (pionero, en este sentido, Totrres con su Grans Muralles, frente a Poblet) y tantos otros en toda España (el ejempolo más radicalmente alejado de la práctica habitual, incluso: el fino de pago Macharnudo Alllto!!!), tiene una versión muy bonita en Monterrei. He probado Notario, he probado la bastardo, pero no A Trabe...me queda esa experiencia (ya me gusta tener "deberes" en eso!!!) y, sí, és un concepto cultural no muy habitual en España, pero está dando cosas muy buenas. Y me gusta esa idea (ya sé que ése es un tema de gustos muy personal) de saber que puedo estar ante el viñedo exclusivo del que salela uva que bebo de esa botella concreta.
Saludos y buena semana!
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Hola,Toni, el "problema" de los franceses es que creen que todo el mundo tiene su misma cultura vitivinícola en relación a su territorio. Para ellos es evidente que un Chinon está hecho con cabernet franc; y que un Sauternes con savignon blanc, sémillon y a veces un poco de moscatel; y que un Sancerre está hecho con sauvignon blanc, y etc., multiplicado por la homogeneidad de territorios y plantaciones a lo largo de los siglos. Por desgracia no sienten la necesidad de poner nada de eso en la etiqueta. La cosa se compplica, claro, cuando entras en zonas como la Borgoña y pretendes entender qué sucede con los nombres de los pueblos y los pagos en las etiquetas. Pero vaya, Alemania no anda lejos de ese batiburrillo...e Italia, pues tres cuartos de los mismo: parece que sólo tienen interés en poner los nombres de las uvas cuando son variedades "internacionales"...
En fin...que en general, la vieja Europa nos da vinos con los que disfrutaremos en varias reencarnaciones, pero no información. Mientras que los nuevos mundos, nos dan más información y menos vinos notables. Y perdón por la generalización, pero creo sinceramente que la proporción es inversa.
Saludos,
Joan

jordi dijo...

Disculpen que cambie de tema: esto del ranking de wikio es de chiste, vamos. Indexar debería servir para dar mejor información, no para soliviantar el sentido común.
Saludos,
Jordi

J. Gómez Pallarès dijo...

Hola, Jordi, y por supuesto: ningúnprobolema en cambiar de tema siempre que el tema sea el vino!!!
La verdad es que cuando Wikio empezó les apoyé, como subsector de blogs dedicados a la comunicación enel mundo del vino. Incluso me pidieron que les diera algún consejo, cosa que hice. No me hicieron el menor caso y ahí se ha quedado la cosa. Supongo que sigue con su sistema de cálculo, pero como siempre, no sé (ni entiendo) que ahora sea 1, ahora 4, ahora 9, teniendo una cifra de lectores y de enlaces activos creciente. Siempre he pensado que el resto crece mejor que yo...y como siempre he pensado que eso es cojonudo (como lo contrario, porque no me gano la vida en ella), no le he dado más vueltas. Pero me gustaría saber, con argumentos, por qué te solivianta tanto lo que hacen con los enoblogs. Yo ya sólo veo en qué posición estoy yo cuando abro mi blog cada 5/6 de mes, pero no he seguido la evolución del listado, la verdad. Me pidieron que lo hiciera y les aconsejara, pero como no formalizaron nada, nada he hecho.
Salut!
Joan

SIBARITASTUR dijo...

hola jordi,pues ya nos explicaras que quieres decir con tus palabras,tengo curiosidad.

jordi dijo...

Joan, es estupendo que se creen espacios virtuales comunes entre blogs afines. Una idea como la de wikio puede ser vista positivamente en este sentido para los enoblogs. Pero, tras unos meses de ir viendo cómo funciona, he llegado a la conclusión de que sus resultados confunden más que aclaran u orientan. Cada uno tiene sus afinidades en esto de la forma de tratar el vino, de modo que no se trata de una cuestión de que uno quisiera que estuvieran en mejor posición aquellos blogs que más le gustan. Además, detrás de cada propuesta suele haber mucho trabajo y mucho tiempo dedicado, que merecen no sólo respeto sino sincera admiración. Por eso podría entender que no se valorara la "calidad intrínseca" de los blogs, por ser un asunto demasiado complejo de desbrozar. Pero debería haber cosas objetivables: por supuesto, número de visitas y enlaces activos; pero también asuntos relacionados con cosas como la continuidad, la regularidad y la interactividad (para mi no es lo mismo un blog que en los últimos 5 o 6 meses haya publicado apenas media docena de posts -de gran calidad- que otro que va publicando dos o tres posts semanales -al menos de la misma calidad). Por decir algo.
Si todo esto ya se contempla en la actual indexación y el resultado final es el que es, pues poco tengo que anadir al hecho de que a mi no me sirve para entender qué se cuece en la enosfera, pues parecería que uno de uno de los puntos fuertes de este formato debería ser el dinamismo, la interconectividad y la retroalimentación (dando por supuesta, claro, una mínima calidad).
Saludos.

Jose dijo...

Anda, que no me preocupo yo por los puntos de un vino, me voy a preocupar por los de un blog (8-D

Saludos,

Jose

J. Gómez Pallarès dijo...

Tengo claro, Jordi, que la parte cualitativa de tu observación no se contempla en Wikio: ni tienen medios para ello ni, creo, forma parte de sus objetivos. Sus objetivos son medir cantidades sin que éstas sean ponderadas por cualidades. Tampoco me parece que, en este momento, tengan una gran cintura o flexibilidad para modificar, mejorar, corregir su listado.
A ver si leen esto y comentan algo de cómo van a ir mejorando su sistema.
Saludos,
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Bien dicho, Jose!!!
Joan

SIBARITASTUR dijo...

Hola de nuevo Jordi. Estoy de acuerdo con tus palabras al respecto del ranking wikio, pero que importancia tiene eso?, quiero decir que ahí hay un listado y lo que haga cada uno con él es completamente libre. Sabenos los blogs que hay y leyéndolos sabemos los que nos interesan mas o menos.
Yo tampoco se muy bien como funcionan esos cambios, por ejemplo, ¿podeis explicarme que son los enlaces activos?. Tiene una importancia relativa y enlazando con el tema de los puntos, estos no son mas que una forma como otra cualquiera, vacía y/o inxacta en si misma, de definir, comparar, ordenar un vino sin mas vueltas de hoja.
Pues el ranking wikio me parece lo mismo, algo que esta ahí para hacerlo caso o pasar de ello.

Orly dijo...

sin leer el resto de los comentarios, solo los dos primeros (luego sigo con ellos, porque me apetecía dejar dos notas por aquí)para mi los vinos de Jose Luis son de lo mas increible y sincero que he encontrado en este santo pais; claro que compartirlos con la persona responsable hace mucho, porque pocas personas hay tan entregadas como él a su terruño y su viñedo.
Alanda está bien, pero Gorvia creo que es espectáculo climatológico y geográfico, tanto en tinto como en blanco.
La semana pasada estuve con él y no pude contener expresarle mi admiración por cada uno de sus vinos.
Pocos, muy pocos han sabido sacarle la vena más positiva y agradable a una uva recia como la sousón.
Seguiré leyendo los comentarios... y en unos días publicaré mis impresiones, en mi blog, devinum.com del encuentro con Jose Luis Mateo

J. Gómez Pallarès dijo...

Los enlaces activos son aquellos que tienen una correspondecia funcionando: yo puedo tener enlazado a The Pour pero si Asimov no me conoce (de hecho no nos conoce porque no lee en castellano) y no me tiene enlazado y en correspondencia, no es un enlace activo.
No es un indicio de calidad, sólo de presencia en la red. Tampoco es un indicio de calidad, por supuesto, que tengas 50 mil visitas al mes, sólo es un indicio de cantidad. Cruzar los datos y acabar generando un page rank, por ejemplo, tampoco es un indicio de calidad. Yo puedo publicar porquerías (en cuanto a contenido) y si me las dejan poner en un blog que cuelgue de un periódico de tirada nacional, por mucha sandez que suelte, mi blog tendrá el page rank del periódico telemático.
En lo que no se ha avanzado nada, y creo que por ahí va Jordi, es en el cruce real y efectivo, entre la cantidad y la calidad: que de forma ponderada se pueda valorar la cantidad.
Me temo que eso es imposible porque hay muy poco dinero a ganar en los blogs, Jordi. Y hacerlo bien supone mucha inversión y mucha gente dedicada. Esto no se ha hecho en ningún sitio y, me atrevo a decir, para ningún medio, sea presencial o telemático. Porque los OJD, sean de medios presenciales o virtuales, sólo miden la difusión, no la calidad. Ese concepto, como apunta S., es tan inaprehensible, tan personal, tan lábil que depende estrictamente de cada cual.
Sólo sé que si mi blog está en ese listado, quizás llame la atención de algún lector (a través del motor de búsqueda que sea), quizás pare en él, lo lea y piense "vale la pena". Pero eso puede suceder con el blog 4, con el 28 y con el 52. Y, por supuesto, con los blogs que, por las razones que sea, no están en el listado.
Cada cual sabe donde está la calidad que busca y sabe en quién puede confiar, con quien se lo pasa bien, etc. Eso no lo dicta ningún ránquin ni ningún premio, por mucho que todos alimenten nuestros superegos.
A mí lo que me va de verdad es que alguin a quien no conocía de nada, me escriba un mail diciéndome, estrictamente en privado, "Joan, esto que has escrito me ha gustado o me ha servido para tal o me ha hecho comer en cual sitio o comprar esa botella y he disfrutado". Ya sé que suena ñoño pero es lo que hay.
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Muchas gracias por tu comentario, orly, y estaremos al tanto de lo que comentes. Entre estos genios de la humildad, bendecidos por la mano de Baco, no quiero dejar de citar a Rafa Bernabé (DO Alicante), que hace maravillas y que nos va a dar sorpresas bien agradables pronto!
Joan

jordi dijo...

Hola Sibaritastur, veo que estamos de acuerdo con el fondo del asunto, que no es poco. Respecto a lo otro (¿a quién le importa realmente la posición en que esté cada blog según wikio?), pues a bote pronto me resulta fácil coincidir contigo, Jose y Joan: me importa más bien poco.
Pero con un matiz que quizá puedas compartir. Para mí los blogs juegan un papel muy interesante en la difusión de la pasión y el conocimiento sobre el vino y lo que le rodea, además de un medio singular para compartir experiencias de las que he aprendido mucho. Y, claro, consulto los que me atraen sin guiarme por clasificación alguna. Por eso, cuando aparece una herramienta nueva que de entrada me parece que puede contribuir a potenciar esos valores, pues -bobo de mí, lo reconozco- le presto cierta atención, la examino y, en este caso, concluyo que tiene sesgos que me incomodan, por lo que el poco interés que para mí pudiera tener se esfuma por completo.
No sé si Joan mantiene el recuadrito del ranking en la parte derecha del blog porque ha creído en cosas parecidas. Pero, vaya, sólo quería compartir mi pequeña desazón, metiéndome en berenjenales ajenos como si no tuviera nada mejor que hacer. Parafraseando a otros, lo que toca es abrir botellas y disfrutar (a veces, incluso leyendo blogs).
Saludos,
Jordi

J. Gómez Pallarès dijo...

Por alusiones directas: Joan mantiene el recuadrito porque se lo pidieron las jóvenes que, trabajando (por lo menos mi contacto directo con Wikio) desde Dijon (creo recordar...), pusieron en marcha la edición especial de wikio para enoblogs.
De hecho contactaron conmigo antes de que apareciera el listado, les comenté algunas ideas, me dijeron que aparecería como "asesor" y me pidieron, además, que les publicara en primicia los dos primeros listados en mi blog.
Como siempre, accedí a lo que me pedían (como hago con todo lo que me parece sensato que viene del mundo del vino: estoy aquí para intentar que la gente beba buen vino y esté informada!), aunque ellas no hicieran lo que me dijeron que harían. Han pasado más de tres meses y aquí estamos. Cada vez me miro el listado, veo que nada cambia y en fin, que mi opinión sigue siendo la misma que es la de Jordi, además: es una buena idea que no ha culminado en nada realmente interesante, por ahora.
Mantengo el recuadrito porque cada mañana cuando enciendo el ordenador y veo que mi contacto francés de Wikio está ahí, en Skipe, pienso "igual reaccionan...".
Pero por ahora no. Del vicio de los ránquings, Jordi, ya sabes que me quité hace tiempo...Me quedo con eso, con los lectores. Como tú!
Salut,
Joan

Jose dijo...

Jordi... no quisiera pecar de paternalista (pero sólo porque hoy tengo el cupo de pecados cumplido de sobra -de palabra, obra y omisión-), pero ¿realmente alguien cree a estas alturas que un ranking de nada vale para algo? ¿que no obedece a ningún interés económico? Yo es que no creo más que en lo que tengo en la copa (hoy nebbiolo low-cost... más o menos...)
Cualquier idea, por buena que sea, bajará al suelo del interés económico y teniendo eso clarinete buscar cualquier ponderación o sentido de la medida de calidad, cantidad y todo lo demás, pues como que se da un guantazo con la triste y cruel realidad de cada día.

Saludos,

Jose

J. Gómez Pallarès dijo...

Bueno, amigos, aquí os dejo con la charla. Voy a cenar! Por cierto, estoy con una botella de verdejo tinto del Monasterio de Corias, VT de Cangas, qué cosa tan interesante!
Joan

SIBARITASTUR dijo...

ORLY, lo que si tengo claro es que son vinos muy personales y particulares, pero como ya dije antes, mis pruebas fueron como fueron. Cuando lo haga en condciones tendré una opinión mas firme y formada.

SIBARITASTUR dijo...

Jordi, como te he dicho coincido, con algunos matices, con todo lo que expones.
Pero al respecto del último comentario que has hecho no lo estoy.
Que tu tengas eso en cuenta y que exijas lo que tu dices me parece estupendo, pero para mi todo es ralativo y todo lo que nace me parece bienvenido y ya lo ordenaré yo según la importancia que yo veo que tenga.
En mi caso no me importa mucho la posición de los blogs porque yo leo los que leo independientemente de eso, por lo tanto es un instrumento mas que cada uno decide que hacer con el, al igual que el sistema puntos, publicaciones varias etc.
Como ya comenté una vez al respecto de otras cuestiones, un blog es como la casa del que lo hace, te abre la puerta de su casa y tu verás si está limpia, si hay criterio esteético (o cualquier otro), si te detienes a tomar algo o si solo te asomas por la puerta.
Está muy bien que alguien sugiera y critique, estupendo pero la casa de uno está como le de la gana (con todo el buen rollo digo esto) con lo cual, no hay ni porque ser mejor, ni ser mas coherente, ni saber mas, ni publicar mas ni nada de nada (todo esto en forma general). Todos los cambios irán por la autoexigencia de cada uno o por hacer caso a las sugerencias o por lo que sea, porque cada uno en su casa hace lo que quiere.
A veces parece que ciertas opiniones seguieren lo que algunos deben de hacer en sus blogs

SIBARITASTUR dijo...

Joan, tienes esos vinos de mi tierra al alcance en la tuya.
El otro día vi que estaban embotellados los 09 de nuestras variedades, verdejo tinto, carrasquin y albarin negro pero aún no los he probado.
Los vinos están evolucionando y ya asoman cositas interesantes. No se si has probado otros vinos de esta bodega pero te los recomiendo.
Espero que comentes tus impresiones

Orly dijo...

Ya me contarás que está preparando Bernabé; estoy contigo que es de esos hombres-vino que sigue emocionando. Y creo que ha hecho más por los vinos de Alicante que muchos otros que ostentan algún carguillo.
Lo dicho, esperaré impaciente para conocer esas sorpresas
un abrazo

J. Gómez Pallarès dijo...

Pues es algo, Orly, que tiene que ver con lo cipreses y el camino de perfeccción: una perfección que empieza en las raíces de la planta y te lleva a tocar los cielos...
Ya contaré, ya...
Saludos!
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

A mí, la que me entusiasma de verdad es la carrasquín. Espero pode rescribir pronto de ella, aunque ya publiqué un post tiempo ha. La albarín negro y la veredejo tinta me gustan bastante por lo que representan, pero reconozco que como vinos les falta algo. Su rusticidad me llama, su autenticidad me impone pero no los encuentro vinos tan apetecibles como la carrasquín. tengo varias boetllas y seguro que sale un post algún día porque ese proyecto me interesa mucho y volveré a hablar de él.
Joan

jordi dijo...

Buenos días,
Para terminar por mi parte, creo que Joan sintetizó de forma muy ilustrativa las dificultades que tiene la gestión y mejora de una herramienta como ésta.
Saludos,
Jordi

Smiorgan dijo...

Precisamente esta mañana he recibido una llamada de Rafa Bernabé. No comentaré nada de lo hablado, pero como dice Joan, creo que nos sorprenderá en breve.
Joan, sobre lo que dices del camino de la perfección, le comentaba a Rafa que, en mi humilde opinión, a quien hace las cosas con honestidad y bien hechas, el tiempo acaba por darle la razón. Y como también le dije a Rafa, creo sinceramente que él es una persona que hace las cosas con total honestidad.
Saludos.

J. Gómez Pallarès dijo...

Ya será casualidad, S.!!! Estamos muy de acuerdo: Rafa es uno de los nuestros al 100% y nosotros, de sus vinos!!!
Ya ardo en impaciencia de probar lo que me ha mandado...
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

OK, Jordi, vamos a esperar que alguien de esta empresa se ponga las pilas y haga algo para mejorar!!!
Joan

sibaritastur dijo...

Hola Joan
Lo prometido es deuda. He estado recientemente visitando a Jose Luis y me he quedado impresionado, si me lo permites te pongo el link del post por si interesa: JOSE LUIS MATEO VITICULTOR: GORVIAS, MURADELLAS, ALANDAS, A TRABE…
Tiene mas vinos de los que yo creía y he podido probar el Nistal en el Salon de Tui. Aunque fallaba la temperatura me gustó mucho, a ver si lo pruebo con calma como el resto de sus vinos.
Una visita que nos ha marcado.

J. Gómez Pallarès dijo...

Muchas gracias, S., por dar el enlace. Yo sólo he hablado con él una vez y he bebido bastantes de sus vinos. Y tengo esa misma sensación: es una de esas visitas que tengo que hacer.
Saludos!
Joan

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