18 febrero, 2009

Les Vieilles Vignes des Blandéries 2002


Fijaos en la foto y ved cómo se define Mark Angeli, "paysan". Me gusta eso. Leo en mi diccionario de francés de toda la vida, menudo pozo de sabiduría, "Le petit Robert de la langue française", "Homme, femme, vivant à la campagne et s'occupant des travaux des champs". No pocos compañeros y amigos han hablado en la red de su personalidad, de sus viñedos, de su forma tajante ("impérativement" es su adverbio preferido) de trabajar, biodinámica (él la llama "ancestral"), con el único objetivo de dar a sus vinos la calidad por encima de todo. Polizonte en Anjou (se llama a sí mismo), su Vieilles Vignes de Blandéries, un chenin blanc en pureza, es una muestra de hasta qué punto llega la simbiosis de un "paysan" con su entorno. Un vino, este 2002 (14%), que ha empezado a dejar ya la densidad y frescura de la chenin más grasa y opulenta de Angeli, para adentrarse en los caminos de la finura y los mil aromas en nariz, y de la sequedad y la mineralidad en boca (camino del perfil de Fouchardes, vamos). Del color de la miel de sotobosque, tiene ese aire de combinación que aporta a los guisos el "bouquet garni" (tomillo, laurel), huele a lavanda, a restos de la miel en el aire. Hace pensar, aunque no quieras, por su complejidad, por su color, por la evolución de la botella abierta y conservada durante unos días: crece en sequedad, en mineralidad (hierro algo oxidado) y, al mismo tiempo, vuelve ese frescor que uno creía ya perdido (jabón de Marsella). Un vino al que hay que dar aire, tiempo, buena temperatura (no frío, fresco) y paciencia. Mark Angeli, "paysan polisson en Anjou", es un patrimonio para los amantes del buen vino. Conoce los secretos de su tierra y de las cepas que crecen en ella. Impagable la anécdota, que cuenta el mismo, de su "Rosé d'un Jour", nacido casi por azar: "se lo di a probar a un vecino de 88 años y me dijo, 'Ah, sí, ya recuerdo...este vino se hacía por aquí antes de la Guerra'". Casi da igual el precio o el lugar. Si encontráis vinos de Angeli, comprad y probad. Entenderéis el por qué de la grandeza de la tradición de Francia. Hace muchos, muchos años que saben qué hacen, dónde lo hacen, con qué y cómo lo hacen. Por lo demás, no sé por qué pero últimamente me topo con un montón de botellas interesantes de Angeli...Mi posgrado con sus vinos sigue viento en popa y ¡promete no parar!

33 comentarios:

Olaf dijo...

¿Este es biodinámico? jejeje, nada, mejor cambiar de tema. La chenin menuda uva, pronto pondré una entrada sobre mas vinos de esta uva. Me parece increíble lo cambiante que puede resultar esta variedad, dependiendo de la zona del valle o del elaborador. Los de Angeli son vinos adictivos, que pena el precio, porque si no los estaría bebiendo a todas horas.
Saludos
Olaf

Pilarvi dijo...

Hola Joan,

Pues sí, como dice Olaf, este post daría pie a seguir con el tema de marras, pero vistos los resultados, no voy a ser yo quien lo saque.

Siempre he leído de la chenin blanc es una uva que refleja muy bien el terroir (lo mismo se dice de la gruner vetliner). Olaf, en tu visita a Huet, eran chenins los vinos que probaste con esas muestras del suelo de los tres pagos delante, verdad?

En cuanto al "Les Vieilles Vignes des Blandéries", todavía no he tenido ocasión de probarlo. No lo dices, pero supongo que lo compraste en l'Anima del Vi, no?

Salut!
Pilar.

Dominic: "la bruja del vino" dijo...

Si, es un tema que da mucho miedo, pq en realidad se habla mucho, pero superficialmente. Da mucho de si para marketing, pero hay poco, poquísimos productores realmente biodinámicos, y poquísimos que realmente comulguen con Rudolf Steiner, o que simplemente se hayan molestado en leer los postulados de este señor. En fin, es cómo hablar de la crisis, hablar por hablar, hablan las amas de casa, las señoras de la limpieza, los barrenderos, los vendedores de zapatos, los churreros...pero una cosa es hablar y otra tener las mínimas nociones de macroeconomía, para saber de que va esta crisis.
Con la biodinámica, se nos llena la boca, ¿Pero hay muchos bodegueros, distribuidores o aficionados, que sepan realmente de qué se trata y en qué se basa?

Álvaro Girón dijo...

Más vale que no hayan leído a Steiner porque alguno acabaría cantando aquello de "Montañas nevadas"...Por lo demás, he de decir que el vino reseñado por Joan es uno de los grandes catados el año pasado. Y eso que este año cayó un Tondonia blanco del 64 brutal, un Leovilles Les Cases del 61 brutal...más toda la familia Vinoble. Es curioso, pero para un jerezófilo no es nada difícil entender de qué van vinos de este tipo: hay cierto aire de familia o de comunidad de estilo entre esa mineralidad adusta del vino de Angeli y la caliza marina sin afeites, casi masticable, de algunos finos que se me vienen a la mente.

Dominic dijo...

¿Qué es aquello de montañas nevadas? Alvaro...uyuyuy me da la sensación de qué me he perdido algo!!!
A mi, cómo eso de la música no me va demasiado!!!!
POR CIERTO, esa caliza que tu hablas en los finos, yo tb la he notado. A mi los finos me gustan, pero lo siento, mucho más las manzanillas.Encuentro más difíciles los finos, más ahumados, cómo más adversos, o más complejos quizás. Me pasa cómo con los PX, asumo que me cuestan, y cuánto más dulces, mucho más me cuestan.
Me agencie hace poquísimo dos botellas del 11 de la bota , abrí una, y estoy solo por el principio, no puedo (Los voy a sacar en la calçotada, siempre salen algo de las botas de...), en cambio con la manzanilla arrasamos, con la 10, dos botellas se nos hicieron poco, y por cierto, tb muy mineral esa manzanilla, muy mineral.

Dominic dijo...

Qué HORROR!!!Alvaro!!!vaya recomendaciones...
lo acabo de buscar en el youtube....eso de la m nevadas, y cuando ha empezado a sonar, el elctricista que tengo aquí al ladito mismo, a un metro y medio, arreglándome una averia...me ha MIRADO CON UNA CARA MAS RARA!!!
Por Dios...avisad!!!
Qué van a pensar de mi ahora!!
qué yo vivo en un pueblo!!!
>>>;))

samuel cano dijo...

Bueno, primero estoy más con lo de agricultura ancestral que con lo de biodinamica. Es un debate que tenemos los que practicamos una agricultura más de conservación y más tradicional y los ecologistas. Muchos de ellos demonizan la agricultura actual llamandola convencional, pero que hay más convencional que la agricultura de hace 100 años que ha sido igual miles de años?

Osea que Rudolf Steiner seguro que es más joven que mi difunto abuelo que nació en 1902 y siempre fue agricultor, más bien vitivinicultor y nunca utilizó nada ni en viñedo ni en bodega que no fueran sus manos, sus mulas y la mierda que cagaban ambos (perdón por la expresión pero es así) y en bodega escepto un puñado de sal que le echaba a cada tinaja (decia que ningún cocido sin sal estaba bueno y que es el vino sino mosto que cuece). Lo mejor es que el aprendio de su abuelo, que no creo que se llamase Rudof, ni mucho menos Steiner.

No te quito la razón Dominic, por supuesto que hay mucho de boca en cuanto a la biodinamica y menos de practica, pero es porque se nos ha olvidado (o nos la han hecho olvidar) y nos va a costar aprender otra vez.

En cuanto a la mineralidad. No he probado este vino, a ver si tengo ocasión en Barcelona, aqui a la mancha profunda no llegan esas cosas, los fitosanitario si pero estas cosas no. Pero de chenin blanc y en biodinamico, he probado lo de Joan Ramon, Escoda-Sanauja y como dice Alvaro, la mineralidad se mastica, al igual que en los finos en rama del sur. Son vinos autenticos, electricos, como si tubieran energia dentro. Seguro que un catador diria que son frescos, con nariz mineral y muy compleja y con una boca grasa y voluminosa, pero sin ser pesada, mas al contrario, refrescante, larga y que anima al trago sin dejarte indiferente, pero yo digo que son vinos autenticos, agiles, electricos y gordos.

Salud y buen vino, tomar rollo.

Adictos a la Lujuria dijo...

Buenas noches Joan.

Ojeando tu nueva entrada, menos polémica que la anterior, me encuentro saboreando un vino ecológico del Penedés de la variedad Chenin blanc, concretamente Donzella de Can Suriol, un semi crianza que me ha dejado estupefacto, y más cuando he leído tu entrada, cuanta similitud con tantos kilómetros de por medio.

Lo cierto es que estoy intentando entender todo lo que intenta decir este vino y creo que tendré que dejarle para mañana sino quiero dormirla en vez de dormir, aunque todos sabemos que los vinos ecológicos y biodinamicos no producen resaca... ja, ja..

Un saludo

Álvaro Girón dijo...

Lo de "Montañas nevadas" es una observación ligeramente envenenada sobre determinadas preferencias políticas de algunos muy significativos discípulos de Steiner. Algunos no saben bien a quíén se han buscado de maestro y guía...No siempre lo ecológico y natural es inocente.

Más interesante me parece lo que comentas, Dominic, sobre generosos. Yo tampoco me muero por los PX...hasta que uno prueba Niños, claro. Lo mio son los jereces secos, con una marcada preferencia por los amontillados. Yo soy, además. manzanillero, mis raíces -de ciclo combinado- son sanluqueño/bilbaínas. Pero he aprendido a amar los finos gracias a muy buenos maestros. Hay mucha, mucha grandeza en ellos.

Dominic: "la bruja del vino" dijo...

Si, realmente el amontillado es grande.
Y algún oloroso- no he probado muchos - tb me ha impactado.

En cuanto a los Px, vuelvo a repetir que me cuestan, aunque me cuesta cualquier vino muy dulce, no he tomado nunca azucar, detesto el cabello de angel y otras sustancias empalagosas. Y eso lo traspaso a los vinos. Me gusta mucho más lo ácido y lo salado, por eso siempre muestro predilección por las manzanillas, porque tienen ese toque entre salino y cálcareo.

J. Gómez Pallarès dijo...

Bueno, chicos y chicas, la segunda fase de esa provocación que me es "natural" está servida, en efecto, pero para hablar ya de un vinazo. Tengo que ausentarme un par de horas del ordenador, pero prometo volver y seguir con esto de lo biodinámico / ancestral. No hay que perderse la entrevista que en su momento divulgó Polakia y que yo reproduzco en esta entrada, porque en mi opinión, lo dice todo de qué significan este tipo de vinos y de cómo se hacen en el campo. Impagable el apartado en que Angeli analiza del pámpano de la vid...
Seguimos después con el posgrado Angeli!
Joan

Pilarvi dijo...

Hola Joan,

No conozco la entrevista de PoLaKia, pero podría ser que fuera esta?

Hace unas semanas, pensaba que o me debía haber perdido el Slow Vitis del 2008 o ya no se celebraba en BCN, pero ahora deduzco que no es un evento que tenga que ser exactamente anual, no?

Salut!
Pilar.

Pilarvi dijo...

La he encontrado y, como es habitual en PoLaKia, es un post muy interesante. Aquí dejo el enlace.

Salut!
Pilar.

Dominic: "la bruja del vino" dijo...

Para mi el debate, ya no es solo ¿Qué es la biodinámica?, si no tb Y CON MAYÚSCULAS ¿quien es biodinamico o ecologico o lo que sea?...PQ COMO BIEN, se comentaba en estos últimos post, hablar de corrido es fácil, sobretodo con ésto del vender. Un día en el bar de mi pueblo escuché entre los abuelos unas conversación muy divertida sobre un personaje que salía en un periódico fotografiado con una copa y diciendo algo de su afición al viñeod, vamos el tirular era algo así como VITICULTOR tal y cual, y claro, los abuelos viticultores se mondaban.Pero es que se partían de risa.
Con la biodinámica creo, que pasaría otro tanto, como es una cosa que suscita interés, o cómo mínimo tiene su morbo...pues bueno, al menos llama la atención, y esbonito decir que todos somos ecológicos biodinámicos etc, pero precisamente por eos, tb le estamos quitando el valor ¿Quién no es de boquilla hoy en día ecológico, biodinámico, natural etc?. Bien, yo oigo pocos, poquísimos bodegueros que NO SE DECLREN super ecológicos biodinámicos y naturalísimos.
pero el tema es otro: EXISTEN UNOS CERTIFICADOS, y fuera de esos certificados, los demás somos aprendiz de brujo, y más si ya no se trabaja con viñedo propio o con bodega propia.
pese a quien pese y duela a quién duela.
Imaginate que una bebida declarase que es baja en azúcares - y no lo fuera o no hubiese pasado por la reglamentación sanitaria correspondiente que lo garantizase...imaginate que una persona diabética bebiera esa bebida???.
Bien, los controles y los sellitos, mal que nos pesen, tienen más valor que la palabra. Y más cuando la palabra en este caso, se base en claves de marketing. Independientemente OJO de que el vino sea bueno, malo o mejor.
Hay gente que quiere vinos naturales, o vinos ecológicos, o vinos biodinámicos, pq creen en la bondad o superioridad de sus características, incluso y ESPECIALMENTE, para la salud. Los residuos en los suelos han de ser nulos, por eso creo que se necesitan seis años (Cinco o seis), durante los cuales no se usen productos de síntesis, para que un viñedo pueda empezar a valorarse como ECOLOGICO POR INDUSTRIA. Es decir, ni siquiera vale aquello de: Este año no he tirado nada. Te piden analiticas del suelo.
Es decir, existen realmente unas sustancias que van de los suelos a las plantas, y de las plantas a la uva y de la uva al vino. Ya no solo por tratamiento directo con producto de síntesis en la vid. Es decir, que no hablamos de TRASVASAR EN LUNA MENGUANTE, eso es una cuestión ínferior, menor, eso en todo caso entra en lo esotérico, o en lo ancestral, pero no en la praxis, en la parte práctica y evaluativa de la biodinámica, que para mi es la fundamental, y evidentemente tb para los que otorgan los títulos demeter, o los títulos de agricultura ecológica en Industria.

Dominic: "la bruja del vino" dijo...

Es decir, que un vino no es biodinámico pq quememos incienso en la bodega, le recemos a una cruz invertida, hagamos una misa negra en la finca (POR DIOS QUE MIEDO!!!), O pongamos cruces sobre las barricas. Ni siquiera porque sigamos algunas técnica basadas en la luna, que ya usaban los abuelos - antes de que todo el mundo estudara enología y viticultura en la universidad- siempre y cuando esas técnicas no nos ayuden - y de hecho ayudan si REALMENTE SE SIGUEN- a que la utilización de otros métodos o productos más agresivos se haga una costumbre. Pero eso tiene que estar plasmado en el vino, no a nivel organoléptico, eso ya lo dirán los catadores, si no a nivel analítico, que es lo que certifica industria, y en su caso, sirve como control de que esas prácticas son reales y se evita que se deterioren, o ridiculicen.
La ecología, como la biodinámica, tiene valor en cuanto a crear individuos más sanos. Vinos más sanos. Ya preservar el medio natural. La biodinámica NO SOLO SE HA DE PLASMAR en el vino, la biodinámica se ha de ver, se ha de observar, en los viñedos de los que salen los vinos, esa es la gran riqueza EL GRAN VALOR, del cultivo ecológico, no tanto el valor reglado organoléptico del vino, si no un VALOR CULTURA Y DE CONSERVACION MEDIO AMBIENTAL, tan necesario en los momentos históricos que vivimos.
Perdonad el rollo...

Olaf dijo...

Curiosamente esta semana en Lavinia se ha estado hablando mucho de esto de los vinos BIO. Tanto Telmo Rodriguez como Ricardo Palacios mas o menos han dicho lo mismo. Que lo de los sellos esta muy bien, pero que lo importante es como se aplique. Y que ellos tienen que vender su idea y su interpretación de lo que es la biodinámica, mas allá de lo que certifiquen los organismos.
El otro dia en el Loira, a parte de Huet que si que tiene sello, visité François Pinon, que creo que tiene el de Agricultura Biologica de EcoCert, (luego lo miro en casa). Como veis no me fijé demasiado, pero si que hablando con él me di cuenta de como trabajaba, además tiene la "sala de catas" forrada de fotos de la viña, con los bichitos viviendo en ella y donde claramente se veía que era una viña sana y con vida. De todas formas, a mi esto me importaría bien poco si luego el vino no cumple. Para mi si que es importante que al margen de las analíticas, en la copa se vea un vino tan vivo como la viña.

Samu, vente el jueves que viene y probaras unos cuantos chenins, que nunca te vienes a las catas de los sarmientos. Ayer probé ese que dices de Escoda, estaba bien rico, pero no me recordó demasiado a los del norte, en todo caso mas Anjou que Vouvray. Pero sin tener nada que ver con este de Angeli, donde yo creo que pese a ser seco, ya tiene un % de botrytis.
Saludos

Olaf

J. Gómez Pallarès dijo...

Según la fuente, normalmente atendible, de The Wine Doctor, "went over entirely to biodynamic viticulture and harvested using any number of tries through the vineyard. The results were, in short, of very high quality."
Vaya que lejos de mi ánimo estaba potenciar de nuevo el debate sobre la biodinámica: los métodos de Mark Angeli son suyos, su concepto de "terroiriste", también (nunca mejor empleado el término", y lo mejor, como bien dice Olaf, es ir probando todo lo que caiga de este hombre entre manos. Porque mi experiencia de comprador me dice que, a pesar de que dícese de sus botellas que desaparecen rápido, pues no tanto, y uno va encontrando cosillas aquí y allá...
A por ellas, claro.
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

No he podido leer todo el hilo, Pilar, y seguro que Olaf te contestará, si no lo ha hecho ya, pero yo creo, sinceramente, que la grüner Veltliner está algo lejos de la capacidad de mutación y de adaptación de la chenin blanc. Todo lo que he probado de grüner (y estos últimos meses he estado interesado en la variedad y han caído algunas botellas) es bastante monocorde...nada que ver con la chenin, en mi opinión, que admite absolutamente de todo, como la riesling: ayer lo comentaba con mi querido amigo Mike Tommasi, de The Wine Blog (cenando en Monvínic), creo que laas godello y albarió, junto con la chenin blanc y la riesling, son las variedades blancas que mayor juego dan, para casi todo. Que se haya probado o no, ya es otro asunto!
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Al margen de lo que apunta Maese Girón (no vamos a entrar ahora en ideologías!!!), Dominic: la biodinámica se sabe perfectamente qué es por las lecciones de Steiner que le dan sustento. Otra cosa son las derivas, interpretaciones, manipulaciones, tergiversaciones, incomprensiones, etc., que genera.
Eso es, directamente, incontrolable. Pero el origen y los papeles primeros, están claros. Creo yo, vamos.
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Qué bien lo dices, Dr. Girón: un jerezófilo (al margen de Montañas nevadas...sean o no las del Canigó!) tiene una preparación y un espíritu, un entrenamiento si me permites, que le permiten valorar y situar en su lugar cualquier tipo de oxidación en cualquier tipo de vino: esa mineralidad, sí, pero ese inicio de filo de la navaja que se intuye en una parte del recorrido de este vino, encaja muy bien con, si me lo permites y salvando las distancias, nuestro espíritu jerezófilo.
Un abrazo,
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Aúpa, Samuel, que has dado en un punto clave que otro maestro, Jesús Barquín, sacaba a relucir en un artículo suyo sobre lo biodinámico, en El Mundo Vino, hace ya cierto tiempo. Hay una parte diría esotérica, casi mistérica, astrológica en la biodinámica que, hasta donde mis lces dan, no tiene mucho que ver con la naturaleza, sino con otras creencias.
Y, por el otro lado, una parte importante de lo que se llama biodinámica son, ni más ni menos, que prácticas ancestrales de la agricultura: las que tan bien describes que practicaba tu abuelo.
Creo que es este sistema ancestral, así llamado también en Francia, el que llama la atención de los viticultores de la AVN, aunque en ella haya también quien se considera, al 100%, biodinámico.
Ése es un buen tema de debate, al hilo de una comparativa, por ejemplo, entre los vinos de Joan Ramon (pronto escribiré algo sobre Su Llopetera 2006), los de Laureano Serres, los de Barranco Oscuro, los de Naranjuez, los tuyos, vamos, los de un buen etc, en el que habría que incluir algunos notables franceses, que arrojaran más datos sobre el asunto.
Chicas o chicos: podemos montar una bien interesante en barcelona entre marzo y mayo, ¿no?
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Bueno, David, lo bueno que tienen estos vinos es que 24 horas de botella abierta, tapado con su propio tapón,les hacen gran bien: hay que dar tiempo a que el vino crezca y se reencuentre con el oxígeno.
No he probado esta chenin blanc pero será interesante leer tus notas y comparar.
Salut
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Por poner una nota, Álvaro: compartimos sensibilidades, aunque me reconozco más ecléctico, a mí me gusta todo!!! Y mi espíritu glotón, me lleva irrimisiblemente a las buenas concentraciones de azúcares...Por poner el último ejemplo: ayer estuve charlando con un amigo alrededor de una copa de Don PX 1979 de Toro Albalá, que se hacía mirar y mirar: un buen representante de la px, sin duda.
Y ya puestos, ¿dónde metemos al fino chiclanero, que tiene el alma partida entre Sanlúcar y Jerez...?
Un abrazo, amigo!
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Sí, Pilar, es ésa. Algunas de las expresiones que uso en el post para hablar de él, están directamente sacadas de la entrevista.
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

En efecto, Pilar: su periocididad depende, en el fondo, de la capacidad de los voluntarios que participamos en su organización, de ser más o menos hábiles!!! 2008 pasó sin posibilidades, por razones personales de varios miembros de Slow Food, y la cosa se ha planteado, pues, para 2009: en el Concent de Sant Agustí de Barcelona, los días (novedad!!!) 10 y 11 de mayo.
Cuando tengamos programa más definido, iré comentando detalles.
Salut
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Olaf, al hilo de lo que comentas (que si sello,q ue si no, que si qué hago o, más importante, qué digo que hago!), me viene a la cabeza la conversación que tuve con Alain Graillot hace año y medio (en Can Ràfols dels Caus, donde también estaba Telmo Rodríguez): yo venga insistir en preguntarle, en intentar saber qué se consideraba él y qué vino hacía, que si natural, que si qué...y me miraba con cara de marciano y contestaba: mire Usted, yo hago vino, y punto.
Pues ahí está el quid de la cuestión. Prometo adjetivar cada vez menos!!! Y sobre todo, lo de poner biodinámico, natural, ancestral, químico o devastador...Hablemos de vinos, de qué nos produce su consumo y, si se puede, de cómi están hechos.
Pero he aprendido una buena lección esta semana: hay que huir de la adjetivación que admite interpretaciones!!!
Menudo homenaje te habrás dado en el Loire, Olaf...
Joan

J. Gómez Pallarès dijo...

Buenos días, Pilar: creo que olvidé responder a una pregunta tuya...lo siento!
Estas botellas las encontré en Lavinia, en un rincón de la entrada, en una caja entre las ofertas "de saldo". Parece que no consiguen que la gente se interese en Angeli y han puesto este Blandéries a precio algo rebajado.
Salut
Joan

Pilarvi dijo...

Joan,
Este dato es muy, pero que muy interesante!!

Salut!
Pilar.

J. Gómez Pallarès dijo...

Y, al mismo tiempo, algo desalentador...quiero decir que son vinos que no tienen una gran salida, digamos, y cuyos precios son caros para la gente que no sabe de ellos... Por lo demás, en el mismo lugar, si vas a la zona de los dulces, encontrarás un Bonnezeaux 99 del mismo divino, ancestral, cantero productor!!!
Joan

Oscar Gallifa dijo...

Joan,

Esta misma mañana en Lavinia he comprado una botella del susodicho, pero de la cosecha ´98... me han dicho que estará perfecto, para tomar cuando guste y ver de lo que es capaz un Chenin de altura! Ya te contaré....

El precio, por eso te lo comento, es el mismo (según decía el simpático dependiente)que cuando salió a la venta: 35€


Una abraçada!

OG

J. Gómez Pallarès dijo...

Aquí el precio sí lo tiene controlado y, además, suelen ponerlo como "oferta" porque, no sé si por desgracia (por lo menos cuando vas, alguna botella queda!!!), sale poco...
Ahora y en los próximos 10 años (creo) estará perfecto este vino. Estos días he estado por la zona de Aude, Ariege, Maury, Cotes de Roussillon, y ya pruebas buenos blancos, ya, pero lo que se da en el Loire como conjunto de vinificaciones distintas sobre una misva uva, es difícil de encontrar en el mundo entero.
Que lo disfrutes!!!
Una abraçada,
Joan

Oscar Gallifa dijo...

Joan,

Ando estos días encabezonado con la garnacha blanca y vas y me dices que has probado buenas elaboraciones en el Roussillon... espero tener noticias tuyas al respecto en breve! :-))

Una uva desestimada y poco apreciada me parece esa garnacha, cada vez me doy más cuenta del potencial de esas variedades que, parece mentira, no quieran explotar en según que latitudes de nuestro país.

Un saludo.

OG

J. Gómez Pallarès dijo...

Me permito dos nombres de bodegas que hacen garnachas (gris y blanca, ambas, con ensamblajes, además), que son lo que más me ha gustado últimamente:
Matassa y Domaine Gauby
Aquí va un buen reportaje de la primera de The Wine Anorak
http://www.wineanorak.com/matassa.htm
Y aquí la página del Domaine Gauby:
http://www.domainegauby.fr/vvignes_blanc.html
Domaine Sardà-Malet hace una garnacha blanca que también es muy interesante:
http://www.cepavinis.com/articulo.asp?art_id=109RL01007003
Nuevo e interesante en mi últimov iaje, no he probado nada de garnacha blanca o gris. Sí he descubierto un picpoul-de-Pinet muy rico (domaine Ormarien), del que puede que escriba algo. La variedad autóctona en la zona del mar interior de Thau de picapoll (esa AOC picpoul-de-Pinet) es muy interesante y puede dar buenas alegrías a los amantes de los vinos blancos con carácter algo vegetal, amargoso, pero frescos y ligeros al mismo tiempo: buenas parrilladas de pescado, vamos.
Joan

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